Ga naar inhoud

Het forum is weer online!

Welkom mede-preppers, zoals jullie zien is het forum na 4 jaar weer online. Tijd voor een feestje! Je kunt met je oude gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Als dit is gelukt, pas dan gelijk je e-mailadres aan. Deze klopt namelijk niet meer omdat we die 4 jaar geleden hebben verwijderd.

Weet je je wachtwoord niet meer? Dan kan je de wachtwoord vergeten functie NIET gebruiken, omdat we je e-mailadres dus niet meer hebben. Mail in dat geval naar forum@preppers.nl en noem je gebruikersnaam en je opgegeven geboortedatum en voeg een notificatiemail bij van het oude forum als je die nog hebt.

Mocht je echt niks hebben mail ons dan sowieso je gebruikersnaam, we zullen je dan verdere instructies geven!

lewieke

Slim omgaan met energie ? Tips and tricks.

Recommended Posts

Je kan al heel wat informatie terugvinden in de draadjes die ik schreef in de reeks : werken aan onafhankelijkheid: auto/verwarming/ ...

 

Toch is er volgens mij nog één aspect dat een beetje op de achtergrond verdween omdat zowat niemand er aan denkt. Vaak wordt gepraat over de beste mogelijkheid om energie op te slaan, te verzamelen, bewaren, kopen, ... Iedereen heeft wel een mening. Maar is die mening ook gestaafd met cijfers ?

 

Besparen ... Dat kent iedereen. Ik word zelfs een beetje onpasselijk als ik de tips lees die voorlichtingsagentschappen, overheidsorganisaties, vzw's, gas- en elektriciteitsbedrijven voorstellen. Lees jij ooit nog wel eens wat nieuws ? Ik niet. Sinds een jaar of 10 krijgen we telkens opnieuw dezelfde tips : folie achter de radiatoren, spaarlampen, zonneschermen, isoleren, thermisch isolerend glas, superzuinige verwarmingsketels, rijstijl aanpassen, trager rijden, meer fietsen, ... .

 

Het is niet meer dan een rookgordijn als je het mij vraagt. Om één ding te doen vergeten : de PRIJS die we betalen voor energie. En geef toe, voor de modale Jan-met-de-pet is het niet eenvoudig om in het kluwen de juiste informatie te vinden. want HOE VERGELIJKEN we energie. En eigenlijk is het heel eenvoudig. We zoeken een gemeenschappelijke noemer. Voor energie is dat KWH. Als je dan nog rekening houdt met de efficiëntie van je verbruiker, dan kan je perfect berekenen wat de goedkoopste vorm van energie is en dat zorgt wel eens voor verrassingen.

 

Een paar cijfers :

 

Brandstof Wh/eenheid

Aardgas 8812 m3

Acacia, es, berk, olm 5000 kg

Afval, planten 3500 kg

Anthraciet 9030 kg

Autobanden 9720 kg

Beuk 4900 wh/kg 4900 kg

Biogas 10270 m3

Biogas 5550 m3

Boomschors, harshoudend (droog) 6110 kg

Boomschors, harsvrij (droog) 5280 kg

Bruinkool 5700 kg

Butaan 13890 m3

Butaan 34160 m3

Cokes 7920 kg

Dennenaalden 5670 kg

Eik, linde, fruitboom, els 4900 kg

Elektriciteit dag 1000 kg

Elektriciteit nacht 1000 kg

Esdoorn, lork 5300 kg

Fruitboon 4900 kg

gasolie vewarming 10000 l

Gras, hooi (droog) 4080 kg

Haagbeuk 4800 kg

Hout (luchtgedroogd, 20% vocht) 4310 kg

Hout pellets 4950 kg

Hout, berken (30% vocht) 3500 kg

Hout, harshoudend (droog) 6250 kg

Hout, harsvrij (droog) 5280 kg

Houtskool 8220 kg

Huisbrandolie (licht) 11530 l

Kastanje 5100 kg

Kerosine 10000 l

Koolbriketten 8140 kg

LPG 12560 m3

Methaan 15280 m3

Methaan 10000 m3

Petroleum 11990 l

Plastic 8060 kg

Propaan in bulk 6760 m3

Semi-anthraciet 8060 kg

Steenkool anthraciet 6/12 8780 kg

Wilg 4800 kg

Zaagsel (droog, 13% vocht) 4500 kg

Zilverpopulier 4800 kg

 

Hoe zet ik dat overigens om in een mooie tabel ?

 

Als je uitgaat van het aantal Kwh die een brandstof levert en je kent de prijs, dan kan je een begin maken met de vergelijking van de verschillende brandstoffen. Waar veel mensen dan nog geen rekening mee houden is met de efficiëntie van het verwarmingsapparaat. Een houtkachel heeft een efficiëntie tussen 70-80%, idem voor een inbouwhaard.

 

Een hoogrendements atmosferische gasketel heeft een rendement tussen 85-95%

Een condensatieketel haalt (bij volledige belasting !) een rendement tot 110%, dit omdat ook de warmte uit de uitlaatgassen gerecupereerd wordt.

 

Daar hou je natuurlijk rekening mee bij het berekenen van je kostprijs.

 

Een voorbeeld :

 

In Vlaanderen kost verwarmen met aardgas om en bij de 5ct/kwh, elektriciteit kost ongeveer 15 ct/kwh.

Verwarm je met een HR+ gasketel met een redement van 90%, dan kost 1kwh warmte 5ct/0.9 = 5,6ct

Verwarm je met elektriciteit, à 100% rendement, dan kost 1 kwh warmte ongeveer 15ct of 3 x duurder.

 

Gebruik je brandhout eik, waarvoor je 180€ voor 2 m3 betaalt, dan kost je dat 90€/m3 à 400 kg/m3, dan betaal je 22,5ct/kg, dan ligt de kostprijs dus op 5 ct/kwh maar als je kachel maar 70% rendement levert, dan kost 1 kwh warmte 7.1ct, duurder dan gasverwarming dus.

 

Steenkool in kleine hoeveelheden kost voor gemiddelde kwaliteit 11.5€/25kg, dit is 0.46€/kg, reken je met 9030w/kg, dan kost 1 kwh je 5,1 ct per kg, heb je een kachel met een rendement van 70%, dan kost 1 kwh warmte 7.2 ct, duurder dan aardgas dus.

 

Bruinkool kost in zakjes van 10 kg ongeveer 4€ in de kleinhandel, dit is dus 40ct per kg à 5.7 kwh/kg, dit is dus 7ct/kwh met een stookrendement van 70% kost elke kwh warmte dus 10ct, toch maar stoken met aardgas dan. Tenzij je goedkoper kan kopen (of onafhankelijk wil zijn).

 

Houtpellets kosten 0.32€/kg à 4.95 kwh/kg, dan kost 1 kwh aan pellets 6,6ct, maar een pelletkachel heeft een rendement van 90%, dan kost 1 kwh warmte in huis 7.3ct.

 

In de meeste bovenstaande voorbeelden is zowat elk alternatief duurder dan aardgas. Tenzij je in grote hoeveelheden gaat kopen of uitzonderlijk goedkoop aan de brandstof kan komen.

 

Wat mijn eigen pv panelen betreft geldt een bijzondere berekening.

 

De nettoinvestering na subsidie die ik moest ophoesten was 9000€, voor een output van 4000 kwh/jaar, levensduur pakweg 20 jaar. Voor elke kwh krijg ik 350€ bijkomende subsidies, de eigen geproduceerde elektriciteit is gratis. Dit betekent dat ik voor deze investering van 9000€ ongeveer 28000€ aan subsidies vang, te verhogen met de 80.000 kwh elektra die ik over twintig jaar produceer à 15 ct/kwh ofte ook nog eens goed voor 12000€. Dit betekent een opbrengst van 40000€ voor een investering van 9000€, rekening houdend met gelijkblijvende elektriciteitsprijzen (wat heel onwaarschijnlijk is).

 

De belangrijkste redenen waarom wij een behoorlijke voorraad energie aanleggen zijn :

- onafhankelijkheid van bestaande structuren

- steeds stijgende prijzen van energie, door nu te kopen, dekken we ons in tegen prijsstijgingen

- een aangenamere warmte

- verwarming in de woonkamer, dan is het niet nodig om het volledige huis te verwarmen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De redenering van lewieke qua kostprijs per kwh is in grote lijnen correct..

Van zodra je je steenkool, bruinkool of hout goedkoper kan verkrijgen, verschuift gans het verhaaltje.

 

De hogere rendementen met aardgas haal je met een condensatieketel, dat klopt. Nadeel is dat een groot deel van

je centrale verwarming wordt opgewarmd voordat je de gewenste ruimte opwarmt als je niet gans je huis warm wil houden.

 

Het voordeel is dan natuurlijk weer het gevolg van dat nadeel, nl dat gans je huis op temperatuur regelen met een

centrale verwarming veel beter gaat dan een (pellet)kachel in de woonplaats. Veel hangt dus af van HOE je wil

verwarmen, hoe je huis en gezinssituatie is wat het efficiëntst is zowel in verwarm tijd als kostprijs.

 

Dit exact berekenen is geen sinecure :D.

 

Verwarmen op gas maakt ook geen stof, iets wat je met fossiele brandstoffen zoals hout, steen- of bruinkool wel

hebt, plus het extra werk van sleuren en stockeren. Het kunnen aanleggen van een stock, maakt dat je onafhankelijker

wordt van prijsschommelingen en leveringsproblemen...

 

Mijn conclusie is voor mezelf is dat ik grotendeels alles verwarm op GAS gedurende het jaar, maar echt zwaar

verwarm op hout dat ik goedkoop dan wel bijna gratis probeer te verzamelen gedurende het jaar...

 

Als backup heb ik LPG om indien de gasdruk wegvalt, mits enige aanpassingen nog altijd verder te kunnen

en een beperkte hoeveelheid hout om tijdens een echt koude winter er warmpjes bij te kunnen zitten zonder

gebruik te maken van gas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@lewieke ik ben niet zo goed met deze materie maar ik vind de waarden van het hout die in dat lijstje staan wat aan de hoge kant , ik neem aan dat het hier gaat om theoretische waarden ?? ( http://www.verdoodt.be/pergewicht.htm ) ook dit rendment van die condenstaie ketel 110 % kun je dat uitleggen want het komt voor dat je er 100 % warmte insteekt en er 110 % uit zou halen oftewel je krijgt er meer uit dan dat je erin steekt . dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk ;) dus graag wat uitleg want ik vind het zeker erg interessante materie .en goed om te weten .

gr will

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aardgas (NL standaard) heeft een totale energieinhoud van 35,17 MJ/m3 (Megajoule per kubieke meter), ofwel de bovenwaarde.

Als je een kubieke meter aardgas verbrand komt er 31,65 MJ aan warmte vrij, de onderwaarde.

Je "mist" dus nog 3,52 MJ. Deze energie zit in de rookgassen en is nog terug te winnen door de condensatie.

 

Het totale sommetje is dus:

bovenwaarde = onderwaarde + condensatiewamte

 

Fabrikanten van cv ketels geven het rendement van hun produkt op als percentage van de onderwaarde.

Voorbeeld:

Een ketel is in staat om 34 MJ aan warmte uit een kuub aardgas te halen.

Het rendement is dan 34/31,65 x 100 = 107%

 

Het maximum rendement volgens deze methode van berekening is dus 35,17/31,65 x 100 = 111%

 

Meting en berekening van de rendementsgetallen vindt uiteraard plaats onder laboratoriumcondities. Als gebruiker kom je in de praktijk nooit op die waarden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Energieprijzen per kWh zijn afhankelijk van:

energiebron

land

aanbieder

 

Er zit ook verschil in prijs tussen particulier of bedrijf.

 

Over de hele lijn geldt wel 1 ding. Des te meer je verbruikt, des te lager de prijzen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Energieprijzen per kWh zijn afhankelijk van:

energiebron

land

aanbieder

 

Er zit ook verschil in prijs tussen particulier of bedrijf.

 

Over de hele lijn geldt wel 1 ding. Des te meer je verbruikt, des te lager de prijzen.

 

Behalve voor elektriciteit in België voor particuliere gebruikers. Als ik me niet vergis geldt daar een progressief tarief.

Share this post


Link to post
Share on other sites
@lewieke ik ben niet zo goed met deze materie maar ik vind de waarden van het hout die in dat lijstje staan wat aan de hoge kant , ik neem aan dat het hier gaat om theoretische waarden ?? ( http://www.verdoodt.be/pergewicht.htm ) ook dit rendment van die condenstaie ketel 110 % kun je dat uitleggen want het komt voor dat je er 100 % warmte insteekt en er 110 % uit zou halen oftewel je krijgt er meer uit dan dat je erin steekt . dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk ;) dus graag wat uitleg want ik vind het zeker erg interessante materie .en goed om te weten .

gr will

 

De waarden die worden gehanteerd zijn inderdaad aan de hoge kant. Dat is natuurlijk omdat de informatie afkomstig is van houthandelaren die hun product zo voordelig mogelijk willen voorstellen. De waarden gaan uit van 100% droog hout, wat in de praktijk niet voorkomt al was het maar omdat er vochtigheid in de lucht voorkomt die wordt opgenomen door het hout. Dit heeft een invloed op de energiewaarde. Toch geven de cijfers een redelijk goed idee. Als we een berekening willen maken dan hebben we cijfers nodig. Helemaal precies kan je het toch niet berekenen maar het geeft je wel een goede vergelijkingsbasis. Op die manier word je geen rad voor ogen gedraaid en hoef je niet te geloven wat er verteld wordt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aardgas (NL standaard) heeft een totale energieinhoud van 35,17 MJ/m3 (Megajoule per kubieke meter), ofwel de bovenwaarde.

Als je een kubieke meter aardgas verbrand komt er 31,65 MJ aan warmte vrij, de onderwaarde.

Je "mist" dus nog 3,52 MJ. Deze energie zit in de rookgassen en is nog terug te winnen door de condensatie.

 

Het totale sommetje is dus:

bovenwaarde = onderwaarde + condensatiewamte

 

Fabrikanten van cv ketels geven het rendement van hun produkt op als percentage van de onderwaarde.

Voorbeeld:

Een ketel is in staat om 34 MJ aan warmte uit een kuub aardgas te halen.

Het rendement is dan 34/31,65 x 100 = 107%

 

Het maximum rendement volgens deze methode van berekening is dus 35,17/31,65 x 100 = 111%

 

Meting en berekening van de rendementsgetallen vindt uiteraard plaats onder laboratoriumcondities. Als gebruiker kom je in de praktijk nooit op die waarden.

 

 

Ik beschik thuis over een 'oud' type gasketel. Die werd 17 jaar geleden geplaatst. Alle installateurs raden aan om die ketels te vervangen, toch doe ik dat niet en wel om volgende redenen :

- de oudere types zijn duurzamer, die van mij heeft een verbrandingskamer in gietijzer, wat praktisch onverslijtbaar is. De nieuwe branders gaan maar een jaar of tien meer mee.

 

- de mijne werkt met een waakvlam, wat iets meer verbruik geeft dan een elektronische ontsteking. Tot er iets verkeerd gaat. Als er bij mijn installatie een serieuze fout is, krijg je een steekvlam. Vervelend en gevaarlijk, maar het alternatief lijkt mij nog erger, een elektronische ontsteking zou bij fout een ontploffing veroorzaken.

 

- Het rendement van mijn 'atmosferische' ketel HR+ werd vorige week gemeten. Het verbrandingsrendement lag op 92%, een nieuwe ketel levert bij VOLBELASTING 110%, dit betekent dat de warmte uit de gassen ook wordt gerecupereerd zoals beschreven door invictus. Alleen gebruiken wij voornamelijk alernatieve brandstoffen waardoor ons gasverbruik erg laag is. Hierdoor is een investering in een nieuwe brander niet opportuun. We krijgen die nooit terugverdiend, de theoretische besparing die we zouden doen zou uitkomen op inder dan 10€ per maand, wat mijn inziens een investering van 2500 à 4000 € niet kan verantwoorden. Bovendien werkt een brander niet altijd op volbelasting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Is er een redelijke manier om autobanden te gebruiken/

Zijn volgens mij gratis, of niet?

 

 

Verbranden van autobanden

Een autoband heeft een vrije hoge verbrandingswaarde van ongeveer 31 MJ/kg; bijna net zo veel als steenkool. Deze hoge verbrandingswaarde kan worden gebruikt door autobanden te verbranden en de vrijkomende warmte nuttig aan te wenden. In Europa en in Nederland staan installaties die op commerciële basis rubberbanden als brandstof gebruiken. Vooral in Duitsland worden vele tonnen schrotbanden gebruikt als aanvullende brandstof in cementovens. Naast cementovens worden speciale installaties gebruikt voor het genereren van elektriciteit via het verbranden van banden. In andere sectoren worden banden bijgestookt in ovens. Voor wat betreft de thermische verwerking van banden zijn verbranden in specifieke installaties of in cementovens bewezen technologieën.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Verbranden van autobanden

Een autoband heeft een vrije hoge verbrandingswaarde van ongeveer 31 MJ/kg; bijna net zo veel als steenkool. Deze hoge verbrandingswaarde kan worden gebruikt door autobanden te verbranden en de vrijkomende warmte nuttig aan te wenden. In Europa en in Nederland staan installaties die op commerciële basis rubberbanden als brandstof gebruiken. Vooral in Duitsland worden vele tonnen schrotbanden gebruikt als aanvullende brandstof in cementovens. Naast cementovens worden speciale installaties gebruikt voor het genereren van elektriciteit via het verbranden van banden. In andere sectoren worden banden bijgestookt in ovens. Voor wat betreft de thermische verwerking van banden zijn verbranden in specifieke installaties of in cementovens bewezen technologieën.

 

Het lijstje houdt geen rekening met milieu- of andere effecten. Vanzelfsprekend stook je niet zomaar autobanden. Het staat er vooral tussen als vergelijking. En om een alternatief te bieden. Het roet dat neerslaat in de verbrandingsinstallatie en de schoorsteen zou brand kunnen veroorzaken. Volgens mij is dit niet zomaar aan te raden. Maar het geeft wel aan dat er mogelijkheden zijn waar we niet onmiddellijk aan denken. Bij SHTF is vast nog wel aan oude autobanden te komen als we anders geen brandstof meer krijgen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Verlaag de temperatuur van je boiler tot ongeveer 60-65°. Het temperatuurverschil tussen binnenkomend water en de gewenste watertemperatuur wordt veel kleiner. Er is in verhouding veel minder energie nodig om je

 

Verwarmen naar 65°, binnenkomende temperatuur 14° dit betekent dat je de temperatuur verhoogt met 46° en we houden rekening met een kost voor aardgas van 0.6€/m3, dan kost dit voor een bad met 125l 0.537€ aan energie als we rekening houden met een ketelrendement van 85%.

 

Verwarmen naar 85°, binnenkomende temperatuur 14° dit betekent dat je de temperatuur verhoogt met 71° en we houden rekening met een kost voor aardgas van 0.6€/m3, dan kost dit voor een bad met 125l 0.828€ aan energie als we rekening houden met een ketelrendement van 85%.

 

De temperatuur ligt 30,7% hoger, het energiegebruik ligt 54,18% hoger. Meestal koel je het water nadien toch weer af tot een lagere temperatuur waardoor je eigenlijk relatief veel energie verliest.

 

MERK OP : Om gezondheidsredenen is het belangrijk dat de boilertemperatuur niet lager ligt, het risico bestaat dat er bacterkieontwikkeling ontstaat bij lagere temperaturen. Wil je zeker zijn, dan breng je wekellijks de temperatuur voor korte tijd naar een hoger niveau 80à85°.

  • Leuk 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thuis sloot ik de vaatwasser aan op het warmwaterkraantje. Water verwarmen elektrisch kost nu eenmaal meer dan verwarmen met gas. 3x zo veel zelfs. Door je boilertemperatuur te verlagen reduceer je je energieverbruik. Als je je vaatwasser op het warm water aansluit komt er warm water binnen en hoeft er niet/nauwelijks naverwarmd te worden. Het enige nadeel wat ik kan bedenken is dat je vaat dan ook gespoeld wordt met warm water waardoor je winst toch wat kleiner wordt. Door een energiemeter op je stopcontact te plaatsen kan je berekenen hoeveel één cyclus kost. Hou ook even bij hoe vaak je vaatwasser spoelt. Ons energieverbruik daalde flink.

 

Je zou hetzelfde kunnen doen voor je wasmachine. Als je keteltemperatuur niet te hoog is, dan heb je geen speciaal aangepast toestel nodig. Wij doen dit met standaard toestellen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aansluitend hierop, CV waterzijdig inregelen

Omdat ik niet zo mooi en duidelijk kan uitleggen als @lewieke heb ik er een link met uitleg bij gedaan.

 

Ga er vooral niet van uit dat je CV al goed ingeregeld is, zeker met een huurhuis wordt hier geen tijd aan besteed en mijn ervaring met de CV-mannen van de woningbouwvereniging is dat ze dit of niet eens willen doen of er nog nooit van gehoord hebben (of zelfs proberen te doen alsof je gek bent)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vaak staat een brander/boiler in een minder verwarmde ruimte. Bij oudere woningen (+10j) is dat vaak in de garage, bering, kelder. De warmwaterleidingen die uit de boiler vertrekken naar de radiatoren/kraantjes werden vaak nog niet geïsoleerd. Het zijn korte stukjes leiding (een paar meter) die je veel warmte doen verliezen. Door die leidingen te isoleren beperk je warmteverlies. Vaak kost het maar een paar euro aan buisisolatie als je dat zelf doet.

 

Als je 10% warmte verliest en je weet dat 1/3 van je energieverbruik dient voor het verwarmen van sanitair water, dan gaat het om een flinke slok op de borrel. Stel dat je op jaarbasis voor 1800€ aan gas verstookt (wat mijn inziens nog beperkt is), dan praten we al gauw over 600€/jaar à 10% verlies, dat betekent 60€ per jaar. Als je rekening houdt met 20 jaar dan vliegt in die periode 1200€ de deur uit. Die kan je besteden aan andere preps.

 

Morgen weer een nieuwe tip.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aansluitend hierop, CV waterzijdig inregelen

Omdat ik niet zo mooi en duidelijk kan uitleggen als @lewieke heb ik er een link met uitleg bij gedaan.

 

Ga er vooral niet van uit dat je CV al goed ingeregeld is, zeker met een huurhuis wordt hier geen tijd aan besteed en mijn ervaring met de CV-mannen van de woningbouwvereniging is dat ze dit of niet eens willen doen of er nog nooit van gehoord hebben (of zelfs proberen te doen alsof je gek bent)

 

Het inregelen van de radiatoren is een goed idee, maar het moet manueel en misschien heb je daar geen zin in. Het kan ook anders. Door het plaatsen van thermostatische kranen regel je automatisch de kamertemperatuur. Zo geeft een radiator niet meer warmte af dan nodig. In Vlaanderen voorzien de intercommunales voor energievoorziening subsidies als je die kranen plaatst. Hou rekening met 15€ per stuk. Zeker de moeite als het je eigen woning betreft en je de investering bekijkt op de lange termijn. Je doet dit eerst voor de ruimtes die het meest verwarmd worden.

 

Morgen weer een nieuwe tip. Even denken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De grootste slokop van elektriciteit in een gezin is de koelkast/vriezer. Kan je hierop besparen ? Natuurlijk ! Maar hoe ?

 

- Heb je een koelkast/vriezer die ouder is dan 5 jaar ? Doe dan de test en ga met een energiemeter die je koopt (of beter nog leent of huurt) na hoeveel energie je verbruikt. Laat het ding een weekje in het stopcontact zitten. Na een week kan je nagaan hoeveel elektra er werd verbruikt. Aan de hand van het weekverbruik kan je nagaan hoeveel energie de koelkast/vriezer per jaar verbruikt. Vermenigvuldig dat getal met de kostprijs van elektriciteit (ongeveer 0.15€/kwh).

 

Kom je boven de 300 kwh/jaar uit, dan loont het de moeite om na te rekenen of je vriezer/koeler aan vervanging toe is. Het kan namelijk dat de compressor stuk is en continu blijft draaien. Ook al wil je zuinig zijn, soms moet je een toestel dat er nog goed uitziet maar minder goed werkt gewoon vervangen. Vanzelfsprekend kies je beter voor een hoogrendementstoestel van een kwaliteitsmerk. Let ook op de garantie en service die je krijgt bij aankoop. Daarom is een kleinhandelaar vaak beter dan een grote keten, zelfs al betaal je een ietsje meer.

 

Verbruikt je gezin meer dan 3500 kwh/jaar met een normaal huishouden, dan controleer je eerst je koelapparaten.

 

- Werkt je koelkast/vriezer nog goed, dan zijn er toch nog een paar dingen die je kan doen, al zal het resultaat niet spectaculair zijn. Mijn mening is dat alle kleintjes helpen.

 

tip 1 : Ontdooi groenten, vlees, ... uit de vriezer in de koelkast. Je haalt het daags voordien uit de vrieskast en langzaam ontdooit je voeding. De afgegeven koude wordt gebruikt om je koelkast koud te houden. Waardoor je minder stroom verbruikt.

 

tip 2 : Vermijd lege vakken of te weinig inhoud in je koelkast/vriezer. Je kan in de koelkast enkele drankflessen plaatsen. Die nemen ruimte in en gekoelde drank is een koudebuffer. Als je de koelkast opent verlies je minder koude dan bij een lege koelkast. En je hebt altijd frisse drank ! (In Vlaanderen voorzien we enkele flesjes bier !)

 

tip 3 : Heb je lege lades in je vriezer, plaats er dan een gesloten doos in of gebruik koelelementen. Straks worden die dingen voor koelboxen weer tegen spotprijzen van de hand gedaan, na het zomerseizoen. Je hebt ze voor jaren. De koelelementen slaan koude op en houden je vriezer langer koud (bij stroomuitval) en als je de vriezer opent, komt er minder warmte de vrieskast binnen.

 

tip 4 : Laat voeding eerst afkoelen voor je ze in de koelkast plaatst. Door voeding aan de lucht te laten koelen nadat je kookte heb je minder energie nodig om te koelen. Let op dat je je vers bereide voedingswaren niet te lang buiten de koelkast houdt anders krijg je bederf.

 

tip 5 : Vul je je vriezer en moeten enkele van je koelelementen er uit, leg ze dan in de koelkast. Zo recupereer je energie.

 

[ATTACH=CONFIG]11228[/ATTACH]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Laat je CV minimaal 2-jaarlijks controleren en afstellen. Je doet dit bij voorkeur tijdens de zomer en wel om volgende redenen :

 

- Je weet wanneer de installateur komt en je kan de kost hiervoor plannen op een ogenblik waarop je weinig vaste kosten hebt.

- De installateur heeft tijdens de zomer meer tijd dan tijdens de winter.

- Door preventief onderhoud/afstellen vermijd je pannes en defecten in de winter als je je verwarming nodig hebt.

 

Kostprijs in Vlaanderen voor een standaardonderhoud, verplaating inclusief : 75€.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alleen de zon gaat gratis op. Dat is wellicht een uitspraak die je kent. En hoe dicht ligt die uitspraak niet bij de waarheid. Maak er gebruik van.

 

Beschik je over een goed geïsoleerde woning met hoogrendementsglas, zorg dan dat het zonlicht tijdens de koude maanden je woning binnen kan. Open de gordijnen aan de zuidzijde van je woning. Laat de zon haar werk doen, de energie is gratis ! Bij vriestemperaturen buiten wordt het vlotjes 12-15° binnen in onze woning als de zon binnen schijnt. Dat scheelt flink in de verwarmingsrekening.

 

Heb je minder isolerend glas of is er weinig zon of 's nachts, hou dan de gordijnen dicht om de warmte binnen te houden. Zelfs al heb je geen isolerende gordijnen, ze vormen een buffer tussen het koude raam en de warme(re) kamer. Het stilstaand laagje lucht is ook al een isolator. Het is een klein besparing. Maar toch, het kost je niets extra behalve een klein beetje moeite.

 

[ATTACH=CONFIG]11227[/ATTACH]

Share this post


Link to post
Share on other sites

CV onderhouden, brander efficiënt ? Toch laat je misschien nog kansen liggen. Wie ontlucht er regelmatig zijn radiatoren ? Minimaal 2x per jaar ontlucht je de radiatoren. Een keer voor de winter en een keer na de winter. Heb je één kring, begin dan op het hoogste punt van je woning. Heeft elke radiator een eigen leiding die van de brander af komt, ontlucht dan elke radiator afzonderlijk. Laat nadien je circulatiepompen even draaien en vergeet niet de waterdruk te verhogen. Zelf hanteer ik 1 à 1.5 bar druk in de leidingen.

 

Zit er lucht in je radiatoren, dan werkt de warmte-afgifte niet optimaal. Een half uurtje werk voor alle radiatoren. Een sleuteltje vind je gemakkelijk maar soms kan een muntstukje of een schroevendraaier uitkomst bieden bij het openen van het afsluitertje.

 

Bij wijze van service doe ik dat zelf bij mijn huurders. Geen idee of ze het op prijs stellen. Ze besparen er wél mee én intussen zie ik hoe de woning die ze van mij huren onderhouden wordt. Door een praatje hoor ik of er technische problemen zijn. Beter voorkomen en snel herstellen dan achteraf grote kosten moeten maken.

 

Tip : Soms zitten de nippeltjes ongelukkig gedraaid en spuit er (vuil) radiatorwater op je muren/vloerbekleding. Gebruik een doekje om het vocht op te vangen en laat het in een blik druppelen.

 

[ATTACH=CONFIG]11226[/ATTACH]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in


×
×
  • Nieuwe aanmaken...