Welke auto voor een prepper?

[G-Class]

Die ombouwpakketten voor de 2CV kende ik nog niet. Klinkt aantrekkelijk, ook omdat de 2CV zo'n beetje de makkelijkste auto is qua doe-het-zelf.

 

Google eens op 2CV Voisin 4x4 of 2CV 4x4 kit en er gaat een wereld voor je open;)

Op de Jijbuis staan er ook nog wel wat leuke filmpjes.....

[G-Class]

Dan doe ik mijn eend(2cv6) nog maar niet weg.Staat al paar jaar in de garage te wachten op "restauratie", maar kom er niet aan toe. Volgens mij gewoon originele bandjes eronder laten, heb je de meeste grip. Als er veel sneeuw lag, kwam ik als 1 van de weinigen gewoon weg(wel in de 2 optrekken). Die sneeuw en dus strooizout heeft haar ook de kop gekost, roest,roest, reed er hele jaar in.

 

Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk

 

Nooit wegdoen!

De standaard smalle bandjes (125 of 135) doen het inderdaad prima, maar heb in mijn jeugd eens met een weekendje Ardennen (in de sneeuw) de winterbanden (M+S) van een GS (155 breed) onder een Dyane gehad en dat was me een openbaring!

Ik heb ook nog een 2CV van het laatste jaar (1990 en ben eerste en enige eigenaar) en die roest minder dan menig MB van dat jaar:D

[The Barber]

De mijne is van '89 maar de eenden van voor '82 zijn harder en beter dan erna( staal gebruikt van nederlandse hoogovens tot'82 dacht ik)

 

Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk

[G-Class]

De mijne is van '89 maar de eenden van voor '82 zijn harder en beter dan erna( staal gebruikt van nederlandse hoogovens tot'82 dacht ik)

 

Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk

 

Gaat niet om het staal, maar om de manier van roestpreventie.....

In de jaren '80 kwam de behandeling met wax in zwang, want dat was milieuvriendelijk......

Dat heb ik braaf elk jaar laten doen, maar haalt het natuurlijk niet bij de olieproducten van voor die tijd.

Als ik nu wat zou doen aan roestprventie, dan Mike Sanders. Top spul!

[The Barber]

Hier een stukje over het gebruikte staal voor de 2cv(is maar een beperkt stuk,maar kan zo snel niks beters vinden).

http://www.burtoncar.com/pages/nl/handleiding/handleidinghoofdstukdetails/7-informatie-over-het-chassis.asp

 

Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk

[Raycoupe]

Gaat niet om het staal, maar om de manier van roestpreventie.....

In de jaren '80 kwam de behandeling met wax in zwang, want dat was milieuvriendelijk......

Dat heb ik braaf elk jaar laten doen, maar haalt het natuurlijk niet bij de olieproducten van voor die tijd.

Als ik nu wat zou doen aan roestprventie, dan Mike Sanders. Top spul!

 

Hier een stukje over het gebruikte staal voor de 2cv(is maar een beperkt stuk,maar kan zo snel niks beters vinden).

http://www.burtoncar.com/pages/nl/handleiding/handleidinghoofdstukdetails/7-informatie-over-het-chassis.asp

 

Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk

 

De laatste heeft gelijk. Geldt eigenlijk voor een hoop Franse auto's. Er werd eerst gerecycled staal gebruikt en dat roestte veel sneller. Later is men overgestapt op nieuw staal en toen werd het roesten een stuk minder.

De Duitser hebben nooit dat goedkope 'crisis staal' gebruikt.

[G-Class]

De laatste heeft gelijk. Geldt eigenlijk voor een hoop Franse auto's. Er werd eerst gerecycled staal gebruikt en dat roestte veel sneller. Later is men overgestapt op nieuw staal en toen werd het roesten een stuk minder.

De Duitser hebben nooit dat goedkope 'crisis staal' gebruikt.

 

Het spijt me dat ik een 5000 plusser even ongelijk moet geven. Daarvoor allereerst excuus:eek:

 

Fa. Burton is een handelaar en verkoopt uiteraard graag nieuwe chassis.

Zijn verhaal is echt gelul, aangezien ik tig 2CV's gehad heb, ook met het zogenaamde niet 'crisis staal' chassis. De '90-er die ik nu nog heb heeft een onberispelijk chassis. Ooit een '70-er gehad die na 10 jaar zo krokant als wat was....

 

Ook de Duitsers hebben zo hun fouten: Ik heb een W210 320 van 1996 gehad die na 4 jaar serieus roestschade had. Mijn W123 200 van 1981 kent dat woord niet eens.....

In de G-wereld gelden nieuwere modellen (na midden jaren 90) als meer roestgevoelig dan de modellen daar voor.

Een MB ML is na 7 jaar serieus een 'rotgeval'.... Over een eerste serie SLK maar gezwegen.

 

Maar het kan ook degelijk aan het staal liggen hoor: In de jaren 70 waren de in Zweden gebouwde Volvo's (Zweeds Kiruna staal) heel wat beter aangeschreven dan de in België gebouwde Volvo's (Hoogoven staal)

 

Ook bij de Frogs zeer goede niet roestgevoelige auto's gehad: R25, P205, P309. Daarentegn problemen met DS, GS, 2CV, Dyane, P204, P404, P203 en P404.

Alhoewel ik denk dat al die fraaie auto´s het hadden overleefd met een goede roestpreventie;)

[Raycoupe]

Het spijt me dat ik een 5000 plusser even ongelijk moet geven. Daarvoor allereerst excuus:eek:

 

Fa. Burton is een handelaar en verkoopt uiteraard graag nieuwe chassis.

Zijn verhaal is echt gelul, aangezien ik tig 2CV's gehad heb, ook met het zogenaamde niet 'crisis staal' chassis. De '90-er die ik nu nog heb heeft een onberispelijk chassis. Ooit een '70-er gehad die na 10 jaar zo krokant als wat was....

 

Ik heb het niet zozeer over Fa. Burton, waar ik echt geen fan van ben en ik heb ook in dat kitkar wereldje gezeten. 't Is toch redelijk algemeen bekend dat de franse automerken eerder gerecycled staal gebruikten en later zijn overgestapt op nieuw staal, waardoor ze een stuk minder snel roestten. Je ervaring bevestigd dat.

 

5000 post zegt alleen maar dat ik veel lul en wellicht vaker een paar posts nodig heb om mezelf duidelijk te maken.

[G-Class]

Ik heb het niet zozeer over Fa. Burton, waar ik echt geen fan van ben en ik heb ook in dat kitkar wereldje gezeten. 't Is toch redelijk algemeen bekend dat de franse automerken eerder gerecycled staal gebruikten en later zijn overgestapt op nieuw staal, waardoor ze een stuk minder snel roestten. Je ervaring bevestigd dat.

 

5000 post zegt alleen maar dat ik veel lul en wellicht vaker een paar posts nodig heb om mezelf duidelijk te maken.

 

Dan ga ik je een hand geven, want ik kan ook aardig lullen, en zo kom ik ooit ook aan de 5000:cool:

 

Waar ik je de hand voor ga geven is dat je ook gelijk hebt.

Keuze van staal is inderdaad belangrijk, maar roestpreventie is ook belangrijk.

In de tijd dat Peugeot van haar imago af wilde komen was ik toevallig werkzaam binnen die organisatie.

Wat deed men om van het roest imago af te komen? Juist: preventie in de vorm van gedeeltelijk galvaniseren en een correcte anti-roestbehandeling.

Vanaf de 205 heeft dat perfect gewerkt.

MB heeft door de jaren heen bezuinigd en dat heeft ze bijna de kop gekost.

 

Wat ik aan een ieder als tip mee kan geven die een roestvrije auto heeft gekocht: behandel dat ding, desnoods met afgewerkte olie i.c.m. lijnolie.

Je gaat het echt terug verdienen als je lang met een auto wil doen, en dat wil elke prepper toch?

[hakin9]

Wat ik aan een ieder als tip mee kan geven die een roestvrije auto heeft gekocht: behandel dat ding, desnoods met afgewerkte olie i.c.m. lijnolie.

Je gaat het echt terug verdienen als je lang met een auto wil doen, en dat wil elke prepper toch?

 

Dat valt bij een ford transit toch vies tegen, daar moet je gewoon meteen een goed MIG lasapparaat bij kopen.

[Gast ghostwhiper]

Pfff Peugeot met die pokken zinc. ...

Had er een maar op roest op de veerpoot montage afgekeurd

Wat bleek het was niet te lassen dus mijn voorkeur gaat uit naar gewoon schoon staal als je er nog wat aan moet doen.

Mijn suzuki samurai Is van achter tot aan de achterstoelen voorzien van een nieuwe vloer dat zie ik je met een 205 nog niet zo maar doen als het moet

Uiteraard met een 2K epoxy primer en een hoop lagen anti steenslag beschermd

[Edje]

Om de onderkant roest werend te houden is meestal verzinken of poedercoaten het beste andere optie is behandelen met Bedliner Spray of met Brantho Korrux.

 

 

Leuk linkje met roestwerende mideltjes (test + uitslag) : http://www.oldtimerautosite.nl/roest_test.htm

[arneheil]

Heeft iemand er eerder aangedacht om enkele veiligheids systemen te blokkeren ivm dat je van de weg geduwd word en je niks meer ziet door de airbag of de brandstof afgesloten wordt? En runflat tyres zodat je ook door kunt met een lekke band? En misschien deuren/plaatwerk verstevigd.

[Gast ghostwhiper]

Ik heb totaal geen veiligheidssystemen dat is een stuk beter kan het ook niet kapot gaan.

Ik draai ook banden met binnenbanden en heb altijd extra binnenbanden plus gereedschap om te wisselen en op te pompen.

Mijn ervaring is dat er met ee scheur van 5 cm met verse binnenband nog prima mee te rijden is.

Ook heb ik altijd een proppenset onder de stoel liggen. Dus zou een prop in de band kunnen zetten

[ET phone home]

Ik heb totaal geen veiligheidssystemen dat is een stuk beter kan het ook niet kapot gaan.

Ik draai ook banden met binnenbanden en heb altijd extra binnenbanden plus gereedschap om te wisselen en op te pompen.

Mijn ervaring is dat er met ee scheur van 5 cm met verse binnenband nog prima mee te rijden is.

Ook heb ik altijd een proppenset onder de stoel liggen. Dus zou een prop in de band kunnen zetten

 

Ehm, je rijdt altijd met binnenbanden? Wat moet je dan in hemelsnaam met een proppenset?

Een scheur van 5cm, wat doe je daar dan onder (tussen binnen- en buitenband bedoel ik)? Als daar niets onder zit houdt het toch echt op na een paar kilometer.

 

Overigens gaat op (veel) te zachte banden rijden veel langer goed met tubeless als op banden met binnenband (iets met wrijving enzo), een van de redenen om tubeless te rijden zolang dat gaat, als de banden zowat op zijn gaan er bij mij binnenbanden in voor de laatste paar duizend km. (Ik rij veel op slechte wegen, na 25.000 km zijn de banden toch echt op bij mij).

 

Verder: heb je zelf weleens een prop gezet?

 

Je post leest als forumvervuiling: zomaar wat neerplempen zonder enige kennis van zaken

[hakin9]

reactie weggehaald wegens onvoldoende onderbouwing.

[FreedomFighter]

Ik heb gewoon een Ford Galaxy, heb ook 2 baby's, dus bepaalde comfort nogal geeist.

2.3 16v motor, krachtig ding, net zo sterk als een 2.6 versie van de Galaxy en bijna zo voordelig als de 2.0 versie.

Heb hier niks op aan te merken.

 

7 zits, dus kan genoeg dierbaren transporteren en zelfs ieders BOB erbij.

 

Maar in ons geval 2 ouders en 2 jongens (babies) zal mijn wagen enkel gebruikt worden als vluchtwagen als het nodig is. Of als evacuatiewagen om andere preppers met wie ik samenwerk op te pikken.

Voordeel aan de Galaxy is dat het bijna 1700 kg kan dragen. Gewoonweg geweldig, want je kan er veel in gooien.

 

De stoelen kunnen allemaal uitgeklikt worden, en je hebt een laadruimte van jewelste, en ga zo maar door.

Maar zolang nog niks gebeurd heb ik tegenlijkertijd een comfortabele full option Ford Galaxy met alle snufjes en kan ik gewoon genieten van de luxe.

 

Dus met andere woorden, 2 vliegen in een klap. In Belgie is het natuurlijk voordeliger om zo een grote wagen aan te schaffen aangezien in Nederland nogal op gewicht betaald wordt.

 

De Galaxy maakt een ongevere 850km met een volle tank, voor dit volume wagen redelijk voldoende. Daarbij kun je als je handig bent een beugelharnas aan iedere MPV lassen, dit is dan enkel leuk en handig voor preppers die perse zombiewagens hebben willen.

De Ford Galaxy is tevens enkele jaren geleden als beste betrouwbare en zuinigste MPV benoemd. Plus dat deze heel gemakkelijk rijdt. Niet vanzelfsprekend voor een MPV.

 

Maar echter blijf ik bij mijn punt, als het er echt aan toe gaat heb je enkel 2 benen, 2 handen, lef en verstand nodig. Afhankelijk zijn van voertuigen of andere apparatuur kan een teleurstelling worden wanneer deze niet meer beschikbaar zijn of het niet naar behoren/verlangen doen.

Dus mijn raad is ... koop gewoon een leuke auto met genoeg ruimte en een sterke motor. Kun jij er genoeg in kwijt is de wagen al goed genoeg voor jou.

 

Kijk ook vooral naar het gemak in de merken, dus geen wagen aanschaffen waar het moeilijk onderdelen verkrijgen is. Begin dus absoluut nooit aan een speciale wagens die een vermogen kosten en ook nog eens onderdelen nodig hebben die niet om de hoek verkrijgbaar zijn. Dat zal namelijk een zeer dure klote hobby worden. Daarnaast raad ik sowieso aan om geen Aziatische wagens aan te schaffen. Enkel Duits, Frans, of Amerikaans, hun motors kunnen goed tegen een stootje en laten je nauwelijks in de steek.

 

Ik heb zelf 2 keer een Toyota gehad ... en alleen al het vergelijk van een Duitse, Franse of Amerikaanse wagen naast elkaar gaf mij al een afkeer voor Aziatische wagens.

Een Golf 2 is nog betrouwbaarder dan een of andere Toyota van 10 jaar oud. Alles wat ik daarover kan zeggen is dat ik hier de broodnodige ervaringen (vooral in mijn portemonnee) heb meegemaakt.

 

Toyota als voorbeeld kan sterk lijken, maar hou je handen ervan af!!! Ik raad altijd een Duitse, Franse, of Amerikaanse wagen aan. Tjah, de prijsvergelijk tussen deze en Aziatische is niet voor niets. Dat heeft allemaal een reden.

[Gast ghostwhiper]

Ehm, je rijdt altijd met binnenbanden? Wat moet je dan in hemelsnaam met een proppenset?

Een scheur van 5cm, wat doe je daar dan onder (tussen binnen- en buitenband bedoel ik)? Als daar niets onder zit houdt het toch echt op na een paar kilometer.

 

Overigens gaat op (veel) te zachte banden rijden veel langer goed met tubeless als op banden met binnenband (iets met wrijving enzo), een van de redenen om tubeless te rijden zolang dat gaat, als de banden zowat op zijn gaan er bij mij binnenbanden in voor de laatste paar duizend km. (Ik rij veel op slechte wegen, na 25.000 km zijn de banden toch echt op bij mij).

 

Verder: heb je zelf weleens een prop gezet?

 

Je post leest als forumvervuiling: zomaar wat neerplempen zonder enige kennis van zaken

 

Ik heb meermaals een prop gezet zonder enig probleem.

In mijn reserve wiel zit geen binnenband en daarvoor zit die proppenset in de bak met gereedschap

Heb een keer een scheur van 5 cm in de zijwand van een band gehad en daar een nieuwe binnenband in gezet en met ducktape een flap rubber aan de binnenkant van de scheur geplakt en toen opgepompt

Kon ik de 50 km naar huis mee redden met niet al te hoge snelheid

 

Bandenspanning laat ik max af tot 1,8 bar en niet zachter.

Meestal laat ik de druk zelfs op wegdruk als ik in terrein rijdt

[Range]

Misschien niet direct een merk of type maar wel een omschrijving van wat werkt.

 

- De auto bezit een elektro motor.

- Door dit type motor kan worden gekozen voor opladen via het energie netwerk of je kan mogelijkheden inbouwen die beweging omzetten in elektriciteit.

- Stevig onderstel/banden want infrastructuur zal met regelmaat een pijn in de reet zijn bij off-grid wonen.

- Gebruik van materialen/componenten die zich aan genormaliseerde standaarden houden.

- Een constructie die de mogelijkheid biedt om met weinig handelingen componenten te vervangen/aansluiten/repareren.

- Het vermijden van zoveel mogelijk experimentele technische hoogstandjes.

- De ballast op het onderstel/banden is zo goed mogelijk verdeeld zolang het comfortabele zit-posities garandeert.

Optioneel:

- Bestuurder in het midden.

- Auto verbreden tot aan waar nu zijspiegels hangen zodat er horizontaal 3 mensen kunnen zitten.

- Gebruik van schuifdeuren i.p.v. klapdeuren.

- Invoeren van universele verkeersborden en haar bedoelingen/intenties.

[phaelin]

Misschien niet direct een merk of type maar wel een omschrijving van wat werkt.

 

- De auto bezit een elektro motor.

- Door dit type motor kan worden gekozen voor opladen via het energie netwerk of je kan mogelijkheden inbouwen die beweging omzetten in elektriciteit.

- Stevig onderstel/banden want infrastructuur zal met regelmaat een pijn in de reet zijn bij off-grid wonen.

- Gebruik van materialen/componenten die zich aan genormaliseerde standaarden houden.

- Een constructie die de mogelijkheid biedt om met weinig handelingen componenten te vervangen/aansluiten/repareren.

- Het vermijden van zoveel mogelijk experimentele technische hoogstandjes.

- De ballast op het onderstel/banden is zo goed mogelijk verdeeld zolang het comfortabele zit-posities garandeert.

Optioneel:

- Bestuurder in het midden.

- Auto verbreden tot aan waar nu zijspiegels hangen zodat er horizontaal 3 mensen kunnen zitten.

- Gebruik van schuifdeuren i.p.v. klapdeuren.

- Invoeren van universele verkeersborden en haar bedoelingen/intenties.

 

Heeft voordelen, hij is bijvoorbeeld stil. Nadeel is wel dat ie na een emp niet meer werkt. Ligt er dus aan of je daar wel of niet rekening mee wilt houden. Verder weet ik niets van auto's dus kan er verder ook niets zinnigs over toevoegen.

[Stuudje]

Gewoon een heel grote magnetron bouwen

 

 

Volgens mij starten de meeste auto's met elektronische brandstof-injectie, dus dit gaat dus op voor de meeste auto's, of je moet hier een omweg voor zien te vinden.

[Range]

@phaelin, Een EMP zou inderdaad de auto platleggen maar gelukkig is van alles wat je in een bom kan stoppen de effectieve radius het kleinst bij deze vorm. Met de maximale hoeveelheid EMP die wij op dit moment in de grootste bom kunnen stoppen zouden we niet meer dan 40 km in doorsnee kunnen behalen. Dit heeft te maken met de materie overigens. Een EMP heeft van nature een hele sterke 'body' dat alles in zijn pad direct kan vernietigen, echter raakt deze extreem krachtige energie snel op en zoals je weet dooft alles als het niet meer genoeg 'brandstof' krijgt om door te gaan .

 

In dit geval is een EMP bom het type waar ik mij het minst zorgen om maak (al helemaal als je het op deze vorm van auto's zou gooien want wie doet nou zoiets in oorlogstijd xD?)

@Stuudje: Door middel van verschillende batterijen is het mogelijk om auto's te starten/stoppen en over langere afstanden te vervoeren. Er zijn eigenlijk 3 soorten batterijen, wat nou als je de 3 type batterijen linkt aan de versnellingen?

[phaelin]

Da's waar, maar niet alle emp's komen van bommen, de zon kan 't ook

Hoewel ik er niet zeker van ben hoe zwaar dat zou moeten zijn om je auto te 'fryen' qua elektronika. De emp daarvan is weer heel anders dan van een nucleaire detonatie. Elders op het forum wordt dat door iemand haarfijn uitgelegt, maar ik weet even niet waar.

[wodan]

Door middel van verschillende batterijen is het mogelijk om auto's te starten/stoppen en over langere afstanden te vervoeren. Er zijn eigenlijk 3 soorten batterijen, wat nou als je de 3 type batterijen linkt aan de versnellingen?

Hier begrijp ik nu echt niets van.... echt NIETS. (Neen, dit is geen impliciete vraag naar verduidelijking)

 

Ik lees hier in de laatste posts allerlei zaken die van geen kanten kloppen, categorie oeverloos gezwets. Jezus Christus!

 

Gebruik de zoek functie even, herlees eens wat eerdere draadjes zou ik zeggen.

[Range]

@phaelin, als de zon werkelijk een gevaar zou vormen dan zou niks meer werken qua electronica toch? Echter gaan we daar al 50 jaar keihard op in (zeker de afgelopen 10 jaar) dus ik zou niet weten hoe de zon een gevaarlijke bron kan zijn.

@wodan, altijd prettig hoe straight to the point je bent . Zal ik het oeverloos gezwets dan maar achterwege laten en je bombarderen met wat feiten waar je net zo hard op kan kicken zoals je onderwerpen in hokjes stopt met de deur dicht voor opties van de topic starter om wat verduidelijking te geven? Jezus Christus idem dito!

 

Over batterijen, bij het teruglezen zie ik nu dat het beste woord: 'accu' is. Dat zal hopelijk een hoop verwarring wegnemen wat mij brengt bij het volgende: 'de 3 type accu's'

 

Hierbij is wikipedia toch even handig:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu#Typen_loodaccu.27s

 

Indien je niet direct bij de juiste alinea bent. Ik doel hierbij 'typen loodaccu's'. Deze 3 (start,semi-tractie en vol-tractie) accu soorten zijn de typen waar het om gaat. Betreffende de versnellingen zul je in de 4 en hoger over het algemeen een snelheid aanhouden die redelijk constant is, in dat geval zou je bijvoorbeeld de vol-tractie accu's al het werk kunnen laten doen door de versnellingspook te koppelen aan welke accu type gebruikt worden.

 

Graag hoor ik of er nu nog steeds zaken van geen kant kloppen. Als wodan daarmee eveneens refereert aan het verhaal over EMP's, wees dan zo vriendelijk dat wij in je kennis mogen delen en help onwetendheid de wereld uit.