Kans

Leuk ! Hieronder de beginselen, ik vond de theorie en formules erachter om aan te kunnen rekenen veel te abstract, ben blij dat ik merendeel verdrongen heb... Eea is in een model met mooie overgangen nog enigsinds te doen in praktijk is het experimenteel soms makkelijk, theoretisch ken ik maar weinig mensen die er iets mee kunnen en waar ik normaal mee kan praten... De aarde is omgeven door een aantal lagen waarvan de vrije elektronendichtheid veel hoger is dan van de rest van de gassen welke zich om de aarde bevinden. De vrije elektronen geven deze lagen speciale eigenschappen. Opgemerkt dient te worden dat hier geen sprake is van lagen met scherpe overgangen. De ionisatie van een bepaalde laag neemt met de hoogte geleidelijke toe en weer af. Men onderscheidt: D-laag hoogte: 50-95km (overdag) E-laag (Kennely-Heavyside Layer) hoogte: 100-150km F1-laag (Appleton Layer) hoogte: 150-300km (overdag) F2-laag hoogte: 300-500km (overdag). F-laag hoogte: 200km (gedurende de nacht) De eigenschappen van deze lagen (geleiding, dielectrische constante, fase snelheid) zijn sterk afhankelijk van: de betreffende laag, de frequentie, het tijdstip van de dag, aardmagnetisch veld en de zonneactiviteit. Het generatieproces van vrije elektronen wordt immers gevoed door de zon. Voor alle sterk geïoniseerde gassen geldt dat voor lage frequenties de geleiding hoog is (met een inductief effect), terwijl voor toenemende frequentie de geleiding afneemt en het gas zich gaat gedragen als een min of meer (slecht) diëlectricum met een sterk frequentie-afhankelijke diëlectrische constante (welke kleiner dan epsilon-nul is!). Een opsomming van de lagen: D-laag: ionisatiegraad is laag, hoge recombinatie (relatief hoge gasdruk). Voor zeer lage frequenties (in orde van 100 kHz) is de D laag dun ten opzichte van de golflengte en de geleiding redelijk. De D laag werkt dan als een slechte reflector voor radiogolven, vooral tijdens verhoogde zonnevlek activiteit. De golven propageren tussen de aarde en de D laag door middel van reflectie (net als in een golfpijp). Dit is een van de redenen dat men op zeer lage frequenties (10 - 200 kHz), grote afstanden kan overbruggen (hogere mode golfpijp propagatie). Bij toenemende frequentie tot rond de 2 MHz, neemt de geleiding af (dus ook de echte reflectie) en dringen de golven dieper in de laag en worden sterk geabsorbeerd (dus geen reflectie meer, maar de golven komen ook niet of nauwelijks door de laag heen). Deze laag is hoofdverantwoordelijk voor de "lowest Usable Frequency" (LUF). Voor hogere frequenties neemt de geleiding verder af en dringen de golven er volledig doorheen. Door de relatief hoge dichtheid van de nog aanwezige gassen, recombineren de negatieve elektronen met de positieve ionen. Deze geïoniseerde laag verdwijnt dan ook snel na zonsondergang. Dit is de reden dat gedurende de nacht op de MG band (500-1600kHz) wel verre stations te horen zijn. In geval van intensere straling van de zon, neemt de ionisatiegraad toe. De geleiding neemt dan toe wat leidt tot hinderlijke adsorptie op hogere frequenties. Samengevat kan gesteld worden dat voor HF communicatie in het 2..10 MHz gebied de D-laag voor extra verliezen in de verbinding zorgt. E-laag: Ionisatiegraad is hoger, wat geringere recombinatie dan de D-laag. Gedrag voor HF is overwegend verliesgevend capacitief met een relatieve dielectrische constante van minder dan 1 (dus fasesnelheid > c0). Reflectie (in de praktijk deflectie) kan optreden tot ongeveer 5-10 MHz. Zie ook F-lagen. De Ionisatiegraad neemt gedurende de nacht sterk af (daarmee ook zijn effectieve werking en adsorptie voor hogere frequenties). F-lagen:, lage gasdichtheid (geringe recombinatie), hoge ionisatiegraad, aantal vrije elektronen per m3 vele malen groter dan in de D-laag. Gedurende de nacht gaat de F1- en F2-laag over in de F-laag In deze lagen is voor frequenties in het HF gebied de relatieve diëlectrische constante kleiner dan 1 (dus fasesnelheid is groter dan c0, en brekingsindex van kleiner dan 1) en de verliezen zijn gering. Ten gevolge van deze afnemende brekingsindex als functie van de hoogte, worden golven teruggebogen naar de aarde. Als nu de opstralingshoek maar niet te groot is, is de afbuiging richting aarde voldoende om de golf ook daadwerkelijk weer naar de aarde te doen terugkeren. In zo'n geval spreekt men van ionosferische propagatie. In veel gevallen kunnen golven welke nagenoeg recht omhoog gaan nog terugkeren naar de aarde (wordt gebruikt in "Near Vertical Incidence Skywave" (NVIS) communicatie). Bij nog verdere verhoging van de frequentie is de diëlectrische constante van de geioniseerde lagen niet meer klein genoeg om de golven voldoende af te laten buigen opdat zij de aarde weer kunnen bereiken. Zelfs niet als de opstralingshoek 0 graden is. De maximale frequentie waarbij nog "reflectie" optreedt, is sterk afhankelijk van het aantal zonnevlekken en het jaargetijde en kan oplopen tot boven 40 MHz. Gedurende de nacht halveert de frequentie (grofweg) waarbij via de F-laag nog praktische propagatie mogelijk is. Een radiogolf (op bijvoorbeeld 20 MHz) uitgestraald met een elevatie van 10 graden, bereikt de hoogst gelegen laag (F2 op een hoogte rond 400-600km) op een afstand van ongeveer 2000 km van de zender. Na "reflectie" komt deze 2000km verderop weer op aarde. Anders gezegd: de maximale afstand welke in een hop overbrugd kan worden, bedraagt rond de 4000 km (dit is de maximale "Single Hop" afstand). Door herhaalde reflectie op het aardoppervlak (of de zee) kunnen grotere afstanden overbrugd worden (boven 8000 km, "Multi Hop" propagatie genoemd). Op een afstand van 2000 km is de zender nagenoeg niet te ontvangen (de golven gaan over de RX antenne heen). Het gebied waar geen ontvangst mogelijk is, wordt de "Skip distance", "skip zone", "blind zone" of "dead zone" genoemd. Sporadische E-laag: Deze laag ontstaat onder invloed van verhoogde zonneactiviteit (Gevolg: sterkere ioniserende straling). De natuurkundige principes rond het ontstaan van deze laag zijn niet precies bekend. Hij is af ten toe aanwezig en bezit een hoge ionisatiegraad. Hij is in staat om golven tot in het verre VHF gebied naar de aarde terug te buigen. Ionosferische propagatie is er een van tegenstrijdigheden. Enerzijds wilt u de frequentie zo hoog mogelijk kiezen om minder last te hebben van de absorptie van de D- (E-) laag. Anderzijds kan de frequentie niet te hoog zijn omdat anders de brekingsindex van de F lagen te dicht bij 1 ligt en de golven niet meer naar de aarde teruggebogen worden, of voorbij uw tegenstation op aarde terecht komen. Onthoudt u dat communicatie in het HF gebied (3-30 MHz) over grote afstanden plaats vindt door ionosferische reflectie, maar dat in werkelijkheid sprake is van breking in een (geïoniseerd) medium met afnemende brekingsindex als functie van de hoogte. Een begrip als "Afbuiging" of "Deflection" is meer op zijn plaats.

Goede post, maar volgens mij nog veel te soft.... Ik denk dat je als zichtbare prepper na een shtf op reis gewoon pieeep zult worden ( grote kans op) . Je bent waarschijnlijk prepper dus er valt iets te halen, maar ook een risico voor de belager? Neemt die belager, die in zijn hoofd voor zijn eigen leven vecht, een risico denk je ? De dooddoeners: Zorg dat je huis en bol dezelfde zijn. Zorg dat je in je bol bent voordat het nodig is. Elke reis ten tijde van een shtf is een risico. Een prepper wil elk gevaar ontlopen om zijn overlevingskansen te vergroten. Pobeer altijd aandacht/geweld te voorkomen, maar te laat of te weinig geweld gebruiken zal je de kop kosten. Niemand heeft gezegt dat het makkelijk is....... En als je nu al hoort hoeveel mensen echt preppen al moeilijk vinden, dan kun je de rest ook wel invullen? Ook ik ben voor 99% een papieren prepper. Lees hier maar wat in over mensen die het echte werk overleeft hebben: http://shtfschool.com/ http://www.themodernsurvivalist.com/about Prep ze, K a n s

Alles uitleggen wordt een lang verhaal.. Kijk eens op : http://www.weckenonline.eu/ Daar staan veel vragen van je beschreven. Nog veel meer info kun je op buitenlandse sites vinden. Boven gegeven link is nogal bang voor het drogen van vlees ed en eventuele aansprakenlijkheid dus beschijven ze dat niet... Prep ze, K a n s

Het is moeilijk voor te stellen hoe het is om niet direct over warmte te beschikken. Als je nu een kop thee, koffie, soep of wat voor een warme hap wilt, we hebben het voor handen. De kookplaat, koffiezetter, waterkoker, verwarming, oven enz enz. Maar als dat niet direct voor handen is dan ga je dat echt missen. Zeker als het koud is kan iets warms een enorm verschil maken. Het moraal een boost geven de ergste kou verdrijven je waker houden enz. Ik pleit er dan ook voor om een aantal thermosflessen in je prepspullen op te nemen. Als je vuur wilt gaan maken kost dat best tijd en wat voorbereidingen, niet altijd mogelijk en niet altijd nodig. Daarnaast zal bv een hout vuur snel rook, licht, warmte opleveren en dus potentieel de, ongewenste, aandacht trekken. Dus als je iets warm maakt dan is de thermosfles super, Je kunt er het eten in laten garen. Je kunt extra koffie, thee, soep enz opslaan en uren later nog van iets warme genieten. Als je op wacht staat, of een lange tocht maakt maar ook gewoon als tussendoor tijden het werk of de dag is iets warms vaak een opkikker. Ga voor kwaliteit, de rvs flesen zijn 'onbreekbaar' en gaan een leven lang mee. Je hebt er ook in een grote diameter uitvoering, met mandjes erin. Daar kun je een maaltijd in kwijt ,super handig. ( en natuurlijk kun je er ook koele dranken in bewaren als het warm is) Prep ze, K a n s

Dat zijn de vragen. Ik verbruik ongeveer 500 liter per uur. De instroom temp is zo'n 12 graden en de uitstroom temp is ongeveer 17 graden. Een liter water verwarmen kost ong 4 KW per graad. 500 * 5 * 4000 / 3600 = ~ 2,5 KWh koel vermogen. De luchtstroom wordt door de cv gestuurd en draaid denk ongeveer met 1500 kuub per uur. Dit is dankzij het filter dus ook meteen een enorme stofzuiger. 500 liter water per uur is een tuinslang die redelijk stroomt denk aan ongeveer een emmer per minuut. Dat is veel water maar met bevloeien kan ik de tuin mooi nat houden. Terug in de put wil ik niet. Je gaat dan 'warm' water in je put terug voeren. Met in de tuin laten lopen heb ik nog nooit gemeten dat het grondwater iets in temp veranderd en anders zou ik moeten sproeien. Ik koel ook alleen als het of heel warm wordt binnen (boven de 23 graden) of heel vochtig. En alleen als we thuis zijn, dus vaak alleen s'avonds of in het weekeinde. Ook staat de koeling niet permanent aan ik koel denk een paar uur s'avonds en als we de hele dag thuis zijn en koelen schat ik 50% van de tijd. S'ochtens helemaal niet, op het warmste deel bijna continue en s'avonds weer minder.... Volgens mij is dit de goedkoopste manier om te koelen. Let op grondwater oppompen wordt steeds vaker aan regels onderworpen... Prep ze, K a n s

Ik koel mijn huis met grondwater. Dat pomp ik op met een 250watt waterpomp. Water temp is zo'n 12 graden. Omdat ik luchtverwarming heb waren alle kanalen al aanwezig. Dus enkel een 'radiator' in het systeem gehangen waardoor het grondwater loopt met tuinslang aangesloten op de pomp. De cv installatie was al op een airco voorbereid, dus enkel wat draaden aansluiten en klaar. Zo'n oplossing is makkelijk te maken, als je een waterput hebt. Als je geen luchtverwarming hebt dan moet je de 'radiator' zo hoog mogenlijk ophangen en met een ventilator lucht langs blazen. Redelijk simpel dhz projectje. Ik gebruik het water daarna om de tuin mee te bevloeien. Als het boven de 30graden buiten wordt hou ik het onder de 24 binnen, in het hele huis, maar belangrijker de luchtvochtigheid blijft een stuk lager en dat maakt het grote verschil. Prep ze, K a n s

Voor taai vlees is de snelkookpan een oplossing.. Door de hogere temperaturen kun je van taai vlees toch nog iets fatsoenlijks maken. ( die pipi langkous is er niet beter op geworden met de jaren..... Daar helpt zelfs de snelkookpan niet tegen ) K a n s

Ok goed punt ( met een fijne wetsteen geen probleem, denk ik nog nooit geprobeert ) dus maak van die 3 * 4 naalden, 3* 40 naalden. Hechten oefenen deden we vroeger toch op een stukkie spek? Toen hadden we ook nog geen mooie naam ervoor maar waren de meetings wel overzichtelijk K a n s

Ik heb natuurlijk weer een afwijkende mening, sorrie... Waarom nou niet die set 2 van KS maar dan met 3 maten (meest gebruikte) hechtnaalden van elk 4 stuks. Met drie diktes hechtgaren ( afgestemt op de naalden) van laten we zeggen elk minstens 100 meter (ik weet niet of zelfoplossende draad lang houdbaar is dat is wel een voorwaarde natuurlijk.. Anders de niet oplossende garen) Dan kun je een heel dorp aan elkaar naaien mocht dat nodig zijn. Na de eerste 20 cm hechten heb je ervaring genoeg In het geval van shtf wil je kunnen hechten niet de schoonheidsprijs winnen? En volgens mij moet je dat bij een afname van 50 stuks voor niet al te veel geld kunnen ? (Naalden en draad zijn toch de kosten niet) Koop er nog een liter (of meer) pure alcohol bij (25 euri). Dan bestel ik ook nog een setje, al weet ik echt niet waar ik mijn hechtspullen ooit nog allemaal voor zou moeten gaan gebruiken. Dan moet er wel een besmettelijke huidscheur ziekte uitbreken volgens mij..... K a n s

Veel lithium batterijen hebben electronica in de bovenkant, de plus, zitten, haal maar een stukje krimpfolie weg.... K a n s

Het ziet er goed uit.. Is omwikkelen met zilver folie niet veel handiger? Maar wel minder mooi en waarschijnlijk minder herbruikbaar... K a n s

Dat klinkt al veeeeeeel beter. Slaap er nog een paar nachtjes over. Als je meer vragen krijgt gewoon posten...(nog beter even zoeken...) K a n s

Dat is een goede beschrijving van je toepassing. En in dat geval is die set niet eens een slechte oplossing maar ook niet veel meer dan dat... ( en je kunt met die 3,7 volt accupack natuurlijk geen 12 volt zender gebruiken maar dat mag duidelijk zijn ? Dus het antwoord op je vraag is ' het zal niet werken') Ik snap dan ook de 12volt output niet helemaal (zonne paneel output?) maar goed? Al zou ik nog steeds voor een betere oplossing gaan, beter paneel goede lader en groter batterij pack. Is dat te duur, zwaar, groot, of wat dan ook dan zou mijn keuze 'geen stroom' zijn (geen apparaten dus). Ik geloof in redelijk tot goed, of niet. En dan denk ik dat de niet optie te vaak vergeten/achterwegen gelaten wordt.... K a n s

Ik denk dat ik deze vraag al een paar keer heb beantwoord. En nee ik raad deze set niet aan. Ik zou adviseren iets meer uit te geven. Koop een vast zonnepaneel 50 of 100 watt of zo. Koop een redelijke accu lader. En koop een goede accu... Zal zo'n 150 - 300 euro nieuw kosten. Je hebt dan 12 volt en dan kun je heel veel apparaten die op 12 volt werken gebruiken. Zo zijn er natuurlijk ledlampen, koelkastjes, zend apperatuur, radios enz enz . Vaak wel duur ga maar eens naar een campersite, maar alles is bijna op 12 volt te koop. Zo kun je langzaam uitbreiden en zelfs een omvormer aanschaffen die 220apparaten kan voeden Eea is op te schalen. Van een simpel accutje met zonne paneeltje tot aan je dak vol en een accupack en omvormer dat je hele huis van stroom kan voorzien. Een echt zonnepaneel kost ongeveer een euro per wattpiek Een redelijke accu ongeveer vanaf 1 euro per Ah tot een goede van 2 euro Ah Een laadregelaar vanaf 25-50 euro tot 150 euro Hoe groter de installatie hoe goedkoper die getallen worden ( de per wattpiek en per Ah natuurlijk)). Hele kleine installaties wordt dat wat hoger dus kosten verhoudingsgewijs best veel. Je moet weten wat je van energie wilt voorzien dat is de basis. Een 4 watt bakkie heeft eigenlijk iets heel simpels nodig zie de vele posts her en der. Een 12 volts accu van 10Ah kan je zender van 4 watt die ongeveer 10 watt zal verbruiken ruim 10 uur van stroom voorzien. Die laad je met een zonnepaneeltje van maar 10 watt in een zonnige dag met 10 uur licht geheel op. Toch zou ik het wat overdimensioneren. Met een 100 Ah kun je ook een koelkastje of wat verlichting gebruiken met een 100 watt paneel kun je die weer goed opladen. Bedenk dat hoe minder ver je je accu ontlaad hoe langer hij mee gaat. Enz enz enz.. Prep ze K a n s

Ja vooral veel in de modelbouw... Vooral bij het vliegen (zwevers, heli's en de stuntvliegers) zijn deze superlichtgewichten populair. K a n s

Mijn Lincoln is niet gemodificeerd en gooit er maximaal 15-20 watt uit en verbruikt dan ~ 3 amp. De veel nieuwere en getunde Jackson-II gooit er bijna het dubbele uit. In praktijk is dat verschil nauwelijks te merken. Ik heb al een paar keer de test gedaan om van bak te wisselen en het scheelt maximaal een signaal puntje. Heb het maar een keer meegemaakt dat de jackson nog net te horen was en de Lincoln net niet... Vermogen is minder belangrijk dan je antenne en dan helemaal de antenne hoogte (zichtverbinding). Ik kan ruim 150 watt aanzetten maar als het met 10 of zelfs 2 watt niet lukt dan lukt het zelden wel met 150 watt. Dit werkt alleen beperkt als er bewust gestoord wordt dan kan vermogen wel het verschil maken. Voor dit soort toepassingen, mobiel dus zelf dragen, is vermogen voor mij dan ook niet echt belangrijk.. Blijft leuk wat hobby werk... K a n s

Hoi Tom, Meestal zijn die lood accus veel zwaarder ze lopen veel sneller leeg, zelfontlading, ze kunnen ook beperkt ontladen worden. Een standaard auto accu is eigenlijk niet geschikt om ver, meer dan 40% is vaak al een oorzaak om heel snel te verouderen, te ontladen. Een Gelaccu kan er beter tegen, maar standaard motor gel accus zijn daar niet specifiek voor ontworpen. De gel accu speciaal voor bv zonneinstallaties of de huishoud accu in een camper zijn daar dus wel voor ontworpen. Die kunnen al een stuk beter tegen diepte ontlading al blijft voor dat soort accus gelden dat hoe minder je ze ontlaad hoe langer ze meegaan. Die zijn meteen ook een stuk duurder... Volgens mij hebben de gel accus wel het voordeel dat de spanning tegen de 14 volt is en bij ontlading naar de 12 volt zakken. Dat hebben mijn gel accu's voor de zonneinstallatie in ieder geval wel.. Gewone loodaccus beginnen vol bij 12 volt en zakken dan snel in, en bij 11-11,5 volt gaan veel zendontvangers al gek doen. Die zes jaar is dan ook bij normaal gebruik, niet te ver ontladen en op de floating spanning houden. Dat vergt dan weer regelmatig opladen of een onderhouds lader. In die context zijn oplaadbare batterijen veel simpeler. Je kunt de hele capaciteit gebruiken, Lithium varianten soms ook beter niet geheel ontladen, geen onderhoudslading nodig, ze lopen wel langzaam leeg maar kunnen daar veel beter tegen dan lood accus. Het is altijd een afweging van eigenschappen, toepassing en kosten, Juist daarom ben ik allergies voor generieke uitspraken van mensen di er niks van lijken te weten. Zo kan ik me nog een draadje herinneren waarin iemand heel trots vertelde dat na lang uitzoeken hij had gekozen voor een litiumIon accu pack voor zijn zonne installatie in zijn huis... Dit is een van de duurste oplossingen, en het groote voordeel; laag gewicht en hoge energiedichtheid is juist bij een huis bijna nooit van belang... Dus die is door een verkoper mooi voorgelicht en die verkoper heeft en mooie bonus er aan overgehouden. Er is niks mis mee alleen heel waarschijnlijk een veel te dure oplossing, maar die is dan wel heel modern en sexie... K a n s

Dat hoop ik MET jou. K a n s

Haha dat is waar, maar als de noodzaak er dan wel is..., dan kun je toch maar beter de identieke diervariant hebben, en de kennis om te weten wat en hoeveel je nodig hebt enz, dan niks hebben.... K a n s

Als je even wat intiept in google dan is het bijna godsonmogelijk om over deze materie niet te struikelen. Ik post dan ook nergens dat dit onderwerp moeilijk of ondoorzichtig is. Ik beschuldig je hooguit dat je verrekte slecht gezocht hebt! En ja ik ben dus bang dat je quote bijzonder toepasselijk is... K a n s

Veel medicijnen die gebruikt worden zijn identiek voor mens en dier. Bij antibiotica is dat bijna 100%. Het feit dat je dit moet vragen is natuurlijk een duidelijk signaal? Dus laat het aan mensen over die er wel verstand van hebben. Aan medicijnen wordt veel verdient, of dat terrecht is wil ik me niet eens uitlaten maar dat de verschillende prijzen van een gram van een stofje voor een paard een factor lager kan zijn dan dezelfde gram van hetzelfde stofje voor een mens is een leuk gegeven? Wel grappig dat in Spanje blijkbaar dieren meer 'waard' zijn dan een mens:confused: Dat het niet moeilijk is om met argumenten te komen om dit verschil, al dan niet kunstmatig, te verantwoorden mag ook duidelijk zijn? K a n s

Niet alle NiMH accus hebben deze eigenschappen, maar wel steeds meer. Ik heb deze variant: http://www.econergic.eu/nl/memorex-herlaadbare-ready-batterij-d-r20-nimh-4000mah-2-stuks-voorgeladen-klaar-voor-gebruik.html Meer merken hebben deze uitvoering ondertussen (Sanyo)Eneloop, GP, Memorex, enz.. Over oplaadbare batterijen is heel veel te vinden bv: http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel–metal_hydride_battery Zie daar ook het stukje over lage zelfontlading " slow self discharge" K a n s

Zucht...... K a n s

@Overlever Je moet niet alles geloven.... En helemaal niet klakkeloos overnemen........ LitiumIon batterijen zijn fantastisch: superlicht, hoge energiedichheid en super geprijst. Door die mooie prijsstelling, zijn ze het beste in te zetten daar waar hun sterkste punten energiedichtheid per gewicht/volume, tot hun recht komen, en daar waar de consument de meerprijs graag wil betalen, dus de fiets een auto, de Ipad, de telefoon enz. Daarnaast is het laden iets moeilijker en dus de laders, nog steeds, wat duurder.... Als je dat gewicht niet zo heel belangrijk vind, dus zoals ik anders ging ik echt niet met mijn Lincoln grote antenne enz sjouwen, dan is de NiCa of NiMH een perfect alternatief. Bekijk maar even de prijzen van een 12 volt 4Ah accupack, en dan niet een setje van een vaag merk uit China want dan moet je ook de NiMH van zo'n vaag merk nemen, en vergelijk die maar met de NiCa of NiMH setje.... En dan zullen de meeste ook nog een lader erbij moeten kopen omdat er wel al veel NiCa en NiMH laders in bezit zijn maar nog niet zo veel laders die ook Lithium cellen kunnen laden. En dan komt er ook nog eens bij dat lithiumcellen maximaal 500 keer te laden zijn en de NiCa en NiMH 1000 keer. Het nieuwste gadget of trend nalopen maakt niet overal indruk..... Psst, daarnaast zit je op een preppersforum, daar is de opmerking "je kunt toch gewoon alles kant en klaar kopen" eigenlijk per definitie DOM . @Wafels Verwacht niet teveel van dit matchen. Er zijn een paar febrieken die deze cellen produceren. Op de hele oude lijnen worden de minderwaardige cellen gemaakt, daar is veel uitval, veel variatie en ze komen onder de niet merknamen op de markt. De nieuwere lijnen zijn veel consistenter en beter, sommige zijn zo consistend dat de variatie ruim binnen de 10% valt soms 5% en dus al zonder meten als a-merk of als set/pack samengevoegd kan worden. De iets mindere lijnen hebben meer variatie en daar worden de cellen gemeten, de beste worden door de betere merken duur verkocht of worden als premium pack verkocht. Je kunt vrijwel probleemloos, bij lage laadstromen 10 uur laden dat was vroeger de standaard, alle batterijen combineren in een pack. Door de verschillende oplaad karakterestieken, of zelfs spanningsverschil, kun je geen NiCa of NiMH of Lithium met elkaar combineren. Maar je kunt makkelijk, zelfs AA, C of D, cellen van bv NiMH met elkaar combineren... Waarom matching dan toch van belang is? Om de maximale capaciteit te benutten, als je 9 D cellen met 1 AA cel combineerd krijgt je hele pack de capaciteit van die ene AA cell. En zo zal altijd de capaciteit van je pack de capaciteit zijn van die cel met de laagste capaciteit. Let op ik ga hier wel uit dat alle cellen in serie staan. Met kleine variaties, kleiner dan 5 of 10%, maakt het eigenlijk niet veel uit en is het doormeten en selecteren gewoon duur. Als je kwaliteitscellen koopt dan zullen die ook niet veel varieren in capaciteit zie productieprocess beschreven hierboven. Levensduur maakt niet uit, dat zou enkel bij een extreme variatie in capaciteit dus zeker bij mijn voorbeeld van de AA cell in een pack van D cellen, of snelladen het geval zijn. Het opladen gebeurt vaak met een delta V methode. Die detecteert door de spanningsverandering dat de accus vol zijn. Als die ene AA cell, of andere cell die teveel afwijkt in een pack, wel al vol zit maar de 9 andere cellen nog niet dan ziet de delta V regeling niet dat die ene cell vol zit maar wel als de ander 9 D cellen vol zitten. Ondertussen wordt die AA cell zwaar overladen....helemaal met een snellader waar we soms 1 C of meer laden.... Dit is bij een goede snellader dan ook afgevangen, voor een deel, om als het pack bijna vol zit de laadstroom te verminderen om zo schade aan de cellen die al vol zitten te voorkomen. Overladen is slecht voor accus, overladen met grote stroom, snellladen helemaal. Voor snelladen, wat tegenwoordig vrij normaal is, zal dan ook het matchen van celllen wel degelijk van belang zijn... Vaak zie je bij snelladers dan ook dat de temperatuur wordt meegenomen, dan moet je wel alle cellen meten of weten dat je een goed gematchte set hebt... Nog zo'n mythe is de geheugen effecten, die zijn er bij NiCa maar moderne NiMH hebben daar geen last van, en mag je dus best weer opladen voordat ze leeg zijn. Liepen de oude accus vaak binnen een maand helemaal leeg, zelfontlading, de moderne cellen hebben zoals beschreven na een jaar op de plank liggen nog 85% of meer van hun lading. @Geert Met mijn lader Ik heb een computer lader, daar kan ik elke cell, pack die nu bestaat, en onder de maximale spanning blijft, laden. Als er nog iets nieuws komt kan ik de nieuwe gewenste laad karakterestieken eventueel nog downloaden en in de computer zetten. Als je zo'n lader niet hebt maar wel een gewone lader, dan kun je deze cellen met kabeltjes en krokodillenklemmetjes ook laden. Is wel omslachtig en een landurige bezigheid. Knip je alle verbindingen van het pack door dan kun je mbv kroonsteentjes je pack maken en uit elkaar halen en sneller laden. Enz enz... Prep ze, K a n s

Ik heb het geluk dat ik een aantal bijzonder goede zendlocaties in de buurt weet. Een aantal torens waar ik in kan 10 tot 20 meter hoog. En nog zo wat zaken die ik vanwegen opsec niet wil benoemen maar iedereen over na moet denken of die in zijn buurt te vinden zijn: Bruggen, gebouwen, landschap, kranen enz. Dan moet je zender wel mobiel zijn. Je 27mc set voor in de auto is zo'n mobiele set. Al denken veel mensen er niet bij na je kunt die makkelijk in een rugzakje stoppen en bv met je mobiele auto antenne en een accu of oplaadbare batterijenset overal mee naar toe slepen. Ik heb de keuze uit een boel spullen en kan dus naast mijn mobiele zenders, kiezen uit mobiele antennes van 1-2 meter tot aan basis antennes van 3-7 meter lang. Een massaloze auto antenne kan je makkelijk gebruiken en desnoods met je hand in de lucht houden. De meeste andere mobiele en basis antennes hebben een massa of verbinding met de aarde nodig dus denk daar aan... Een auto accu of motor accu is bruikbaar. Er zitten wel nadelen aan, vaak zwaar, sommige kunnen lekken, ze lopen vrij snel leeg, zelf ontlading, dus hebben onderhoud nodig enz enz. Oplaadbare batterijen zijn relatief duur maar hebben wel voordelen, moderne varianten lopen langzaam leeg, kunnen compleet leeg getrokken worden zonder dat de batterij daar veel last van heeft, itst de auto accus, veel lichter enz. Je moet er dan wel weer een goede lader voor hebben... Heb je zoals ik een computerlader dan kun je gewoon bijna alles opladen en ook via een 12 volt ingang, je zonnepaneel, auto enz. Nu liep ik al heel lang met het idee rond om even een 12volt accupack te kopen. En ik zag een aanbieding van Memorex NiMH batterijen liggen. Dus meteen gekocht, 12 stuks D cellen, 1,2 volt 4000mAh en deze behouden 85% capaciteit een jaar nadat ze zijn opgeladen. Precies wat ik zocht, nou ja je hebt ook al de 10.000mAh uitvoering maar dan wordt het wel een duur setje.. Ik had toevallig nog drie batterijen houders waar 4 D cellen per stuk in kunnen, dus een draad eraan solderen batterijen erin en proberen... Na 10 minuten op vol vermogen zenden merkte ik dat het vermogen inzakte, dus volt en ampere meters erbij en meten. Open spanning ruim 15 volt, niks mis mee (~12*1.2 volt) maar bij vol vermogen zenden zakte de spanning heel snel onder de 12volt en ook onder de 11volt en dan trekt de zender het niet meer (die moet op 12 volt werken maar nog liever op 13.8, de oplaad spanning van een accu en je default voortuigspanning als je motor draaid, staat je motor stil dan heb je wel 12 volt). Vandaar mijn keuze voor 12 cellen van 1,2 volt, dat is dus 14,4 volt openspanning en belast zal dit naar 14 tot 12 volt zakken (net na het opladen zal het ruim 15 volt zijn die heel snel inzakt tot 14,4 en dan bij ~12 volt is het accu pack leeg) Hmm meestal is dat een teken van goedkooe oplaadbare batterijen, als je ze zwaarder belast zakt de spanning in. En mijn Lincoln trekt al snel 3 ampere of meer op vol vermogen. Maar bij oplaadbare batterijen van 4 Ah capaciteit mag dat geen probleem zijn.. Dus even snel meten, en inderdaad bij de houder zakte de spanning flink in als ik de zender gebruikte, niet bij het ontvangen dan verbruik je 0.3 ampere. Dus snel even alle batterijen doorgemeten, bij 3 ampere verbruik, tot mijn verrassing was de cellspanning van alle batterijen dus net niet 1,2 volt, en dus daar was niks mis mee. Na nog wat meten blijkt dus dat de grootste verliezen in de te dunne kabels die ik gebruikt had, over elk kabeltje 0,1 volt verlies, maar vooral in de batterijhouders waar de klemcontacten gewoon veel verlies hadden en wel zoveel dat ik dus in totaal bij 3 ampere ruim 4 volt verloor in de overgangs weerstanden. Dat was meer dan ik had verwacht. Dus maar weer de soldeerbout aangezet en met 2,5^2 koperkabel de accus aan elkaar gesoldeerd: Het 'accupack' en daarvoor de batterijenhouders, die dus weer terug de kast in mogen.... Gewicht is 1150 gram. En daar kan ik dus ruim een uur mee zenden en nog drie uur ontvangen. Als ik het zenden beperk kan ik ruim 8 uur de set in de lucht houden.. Binnenkort hopelijk een praktijktest.. Prep ze, K a n s