Kans

Ze blijven maar komen de super led lampen. Deze heeft een bijzondere toegevoegde feature: de rode blauwe en groene led. Lichtsterkte hoofdled regelbaar, traploos, tot bijna 1000 lumen. Wel een cr123 batterij die in nederland relatief onbekent is maar in opmars.. Van het huismerk ook nog... http://www.knivesandtools.nl/nl/pt/-nitecore-srt7-revenger.htm En ik vind de prijs van dit lampje van net meer dan 100 euro niet goedkoop, maar een paar jaar gelden koste zo iets nog een veelvoud... Een aanrader. Prep ze, Kans

Onneembaar is denk ik onmogelijk. Ik zie het dus wat anders. Maak het geen target, als ze denken dat er niks te halen is, dan is dat alweer een wereld van verschil met als ze weten dat er veel te halen is. Een burgt geeft aan dat er iets te halen is.. Zorg dat het bij de buren makkelijker is, geen garantie het helpt. Alleen pasieve verdediging vertraagt alleen, voor hooguit uren, dagen als je het heeel goed aanpakt. Dus dan wordt alles weer relatief, hoe meer je investeerd in je verdediging hoe meer je opvalt en hoe meer men zal denken dat er te halen is, hoe vaster je zit en hoe meer je opgeeft als je toch weg moet. Helemaal geen bescherming en je kunt niet verdedigen dus neem maar aan dat je moet gaan verkassen. Geluk, kennis, kunde,voorbereiding, groepsgrote en je tegenstander zullen uiteindelijk de afloop bepalen alleen ellende is gegarandeerd. Daarom noemen we het ook SHIThtf... Prep ze, Kans

Bij de lidl hebben ze af en toe speciale brandwonden pleister heb er al wat op voorraad. Alleen voor kleine brandwonden maar dat zal veel vorokomen vermoed ik... Prep ze, Kans

Het is gewoon realistisch, bug out kan maar wordt vaak veel te romantisch gezien. Je huis zou een eerste optie moeten zijn ( ik woon niet in een stad) je kent de omgeving de mensen, kunt er nu op alle gemak in preppen, en autonoom proberen te maken. Bug out als je huis niet meer houdbaar is en/of je ziet aankomen dat het niet houdbaar is, plunderen, overheid die verplicht evacueerd enz. Als je bug out kun je beperkt meenemen, over het algemeen, als je alleen nog maar kunt lopen ....... Dus hoop ik dat je dan al een bol hebt voorbereid met spullen..enz enz. Dus zoals @Rothbard al opmerkt wel proberen te begrijpen wat de man bedoeld voordat je reageerd AV, er zijn meer vormen dan bugout of niks doen.. Natuurlijk zou ook ik het liefste naar Australie vliegen waar een leuke gemeenschap mij als koning gaat ontvangen en waar alle luxe is voorzien en geheel zelfstandig kan functioneren. En laat dat koning dan ook maar zitten veel te veel werk en verantwoordelijkheid... Maar ja of dat realistisch is?

Het enige negatieve lijkt me het achterstallige onderhoud. Maar goed, mat dat budget van ruim twee ton of nog veel meer, zie voorgande post??. Lijkt me wel handig, er komen toch zonnepanelen op het dak , het moet te verdedigen zijn dus structureel moet je toch wat doen, enz:rolleyes: 20.000 ? Met drie gezinne is dat 7.000 euro per gezin, dat moet nog te doen zijn lijkt me.... Met de vakantie in het vooruitzicht heb je meteen een bestemming en een invulling... Prep ze, Kans

Het addertje onder het grass zou kunnen zijn dat het nog te veel geld is.. In Noorwegen krijg je bepaalde stukken land gratis als je de grond bijhoud. Aks je maaid krijg je daarvoor een vergoeding enz enz. Het geeft aan dat er dingen principieel verkeert zitten. Lijkt me een leuke startprijs voor als je helemaal zelfvoorzienend kunt zijn. Eigen huis verkopen: stel 250.000 euro Huis plus land 20.000 over 230.000 Daar moet je toch een start van kunnenmaken voor een zelfvoorzienende boerderij? Als je dan twee of drie gezinnen bij elkaar hebt (750.000 euro ?) is dat een mooi groepje voor een prepper gemeenschapje om mee te beginnen?. Hmmmmm.. Prep ze, Kans

Inderdaad @f150 moderne LED lampen zijn bijzonder bruikbaar. Veel licht, veel keuze, duurzaam, redelijk zuinig met batterijen ivm andere lampsoorten, redelijk betaalbaar. Die van @Wonderland is een buitencategorie... Als ik dat vergelijk met de oude gloeilampen of xenos zijn we goed op weg. HID zijn ook wel super, maar meestal alleen veeel licht... Grt Kans

Haha je kon niet wachten.? Zie eerste regel van je quote... Ben al erg blij dat je al weer wat hebt opgestoken, die accus inderdaad.... Het is nu af.. Nou ja meestal als ik het lees zie ik nog tientallen fouten en wil ik van alles toevoegen maar goed er staat een voorstel. En een keer shoppen kan best, of beter eerst even zagen over wat je wilt en nodig is is nog beter... Grt, Kans

Zo na al dat gezever eindelijk de koe bij zijn horens pakken @Mrsjones ! Ik ga uit van de volgende gebruikers: De diepvrieskist zoals beschreven door mij. Een ventilator van 100 watt die 10 uur per dag draaid Verlichting, LED lampen dus het hele huis verlicht met 10 * 5 watt lampen die 5 uur branden Als het goed is kan iedereen met de eerdere delen de afwijkende installatie bij andere verbruikers berekenen... BASIS KEUZES Omdat we zowel overdag als snachts energie willen, moeten we voor opslag kiezen, dus een installatie met accus. Dit heeft dus meteen als voordeel dat we pieken in verbruik kunnen opvangen, dus aanschakelen van de vriezer kan ondersteunt worden door de accus. De zonnepanelen kunnen dus berekent worden op nominaal benodigt vermogen plus een reserve. VERBRUIKERS DETAILS: Een 200 liter grote vrieskist. Deze verbruikt volgens opgave 120kw/h per jaar. Verbruikt 0,8 ampere ( opgenome vermogen 180 watt) En heeft een autonomie van maar liefts 110 uur. Ik verdubbel dat verbruik voor gebruik in de tropen: Dus diepvries, 200 liter inhoud, verbruik per jaar 240 Kwh Als rekenvoorbeeld zal ik het niet te moeilijk maken 240Kw/h per jaar is 240/365 = 0,66 kwh per dag dus 660Wh Onze zonne installatie moet dus 660Wh per dag kunnen genereren om de diepvries koud te houden! Nacht verbruik, dus wat de accu moet gaan leveren is de helft 330 Wh De lampjes staan alleen snachts aan 250 Wh De ventilator 10* 100 dus 1000wh. Helft snachts dus 500wh. Totaal verbruik 24 uur: 660 +250 + 1000 is ~ 2000 wh. Nacht verbruik 250 + 330 + 500 is ~ 1000 Wh BENODIGDE ACCU: bij 30% ontading: 3333Wh Prijs normale accu levensduur 4 jaar 800 euro Vanwegen de hoge temperaturen zal deze accu het geen vier jaar volhouden eerder drie jaar. Prijs top accu levensduur 12 jaar 2400 euro De accu heeft de dubbele capaciteit dan nodig dus ongeveer 6000wh kleiner is er niet. Vanwegen de hoge temperaturen zal deze accu het geen 12 jaar volhouden eerder 8-9 jaar Prijs per jaar is bijna gelijk, ik denk dat de dure accu het wint, bij lagere temperaturen wordt het verschil wat groter. Ik had gegokt dat het verschil groter zou zijn, even narekenen... Bij 50% ontlading: 2000Wh Prijs normale accu levensduur 24 maanden 500 euro Prijs top accu levensduur 12-17 jaar 2400 euro De accu heeft drie keer capaciteit die nodig dus ongeveer 6000wh kleiner is er niet. Vanwegen de hoge temperaturen zal deze accu het geen 12 jaar volhouden eerder 8-9 jaar Prijs goedkope accu Is per jaar goedkoper. Bij 80% ontlading: 1250Wh Prijs normale accu levensduur 12-15 maanden 260 euro Prijs top accu levensduur 12 jaar 2400 euro De accu heeft bijna zes keer de capaciteit die nodig is dus ongeveer 6000wh kleiner is er niet. Vanwegen de hoge temperaturen zal deze accu het geen 12 jaar volhouden eerder 8-9 jaar Ook hier is de goedkope accu beter uit. ZONNE PANELEN, Totale opbrengs p/d moet netto 2000 wh zijn. Ik tel daar nog 10 % verliezen bij op dus 2200 wh. En nu wordt het gokken, ik heb geen gegevens van de opbrengst van panelen in de tropen... In nederland zijn wel jaarlijkse opbrengsten bekend, 1000Wp levert per jaar 800KWh op. Op een top dag in nederland kan een 1000wp 6-7 KWh opleveren. Dit zal dus in de tropen nog iets hoger zijn en bijna het hele jaar door? Dus ik neem even aan dat 1000 Wp per dag 7KWh oplevert.. We hebben 2200wh nodig dus dan zou zo'n 300 Wp genoeg zijn. Dit klinkt voor mij als heel weinig maar goed ik ben nederland gewoon... met de kosten van vandaag zou ik voor de zekerheid gewoon 500Wp erop gooien.. Kosten ongeveer 1-2 euro per Wp dus 500 - 1000 euro ( ik wordt nu wel wat groen, wat wij hier moeten neerleggen voor eenzelfde opbrengst is veeel meer) Nu komen we bij de andere zaken. DE LADER EN OMVORMER. Ik kan hier weer een enorm lang stuk schrijven maar hoe het kort. De alles in een oplossing lijkt mij ideaal. Dit apparaat is oplader en omvormer ineen en van goede kwaliteit. De multi plus die het beste voldoed kan 2000 watt leveren en dat is meer dan voldoende. Dit is de kleinste 120 volt uitvoering en kost 1400 euro. Ik zou aanraden om voor een 24 volts installatie te gaan. Dus twee accus in serie. De stromen van de zonnepanelen zijn dan ongeveer 20 ampere dus dan kunnen de kabels van zonnepaneel naar lader ongeveer 6mm2 moeten zijn, bij meer dan tien meter kabel lengte iets dikker. Kabel kost omgeveer 4 euro de meter dus stel 10 meter heen en terug is 100 euro. Er komen natuurlijk ook nog wat andere materialen bij om bv de zonnepanelen vast te zetten op het dak enz maar dan heb ik meer details nodig. Er zal ook nog een lekker dikke kabel van de accus naar de multiplus moeten maar die afstanden zijn kort, toch snel 50 - 100 euro omdat daar hele grote stromen van wel 100 ampere kunnen lopen en dus dikke kabel nodig is. Nou en dan is het aan @Mrsjones om keuzes te maken. Investeer je wat meer nu met een lange levens duur (5000 euro) Met deze installatie kun je ook nog elke dag bv. een was draaien als je wilt ! Of ga je voor de minimum investering waarbij je elk jaar een nieuwe accu van 260 euro moet aanschaffen (2500 euro) Of wordt het met deze nieuwe inzichten bv toch een andere installatie:confused: Ik ben benieuwd. En we zijn nog niet klaar hoor, het volgende deel zal nog wat valkuilen en algemene tios bevatten. En als ik al mijn meuk nog eens doorlees wie weet wat ik allemaal aan fouten en gaten zie.... Prep ze , Kans

Ben blij dat iemand de tel bijhoud Gelukkig is het goed bedoeld, dus alsnog bedankt @kwakster, maar het is dus al een paar keer gepost.. de content is het waard LEZEN ! Grt Kans

Dat staat dus impliciet in mijn stukje, elke accu kun je volledig ontladen maar de ene kan daar beter tegen dan de andere en dus het aantal cycli zal anders zijn. De OPzS is de accu die ik inderdaad als beste voorbeeld beschrijf, de genoemde gatallen zijn van die accu! En dat big bucks is dus precies waar je doorheen moet prikken, over de totale levensduur gezien is dat de goedkoopste oplossing, maar wel een waarbij de initiele investering hoog is.... Of je dat geld hebt is een andere vraag.... Daarnaast is er nog de betrouwbaarheids risico's, van een goede accu is het risico op vroegtijdig falen veel kleiner dan een goedkope accu. Als je dan de boel parallel hebt staan en snel de fout detecteert valt het mischien nog mee, maar na tshtf ? Als je de boel in serie hebt staan hang je er meteen in. Maar nu loop ik weer vooruit de de vervolg delen... Grt Kans

Er zijn enorm veel oplossingen mogelijk. Hou het simpel, er zijn omvormers die het het zo nou nemen met de ingangsspanning. Om nu in te gaan over de uitgangsspanning van een zonne paneel in; openklem, onder belasting, em bv het optimale rendamentspunt gaat me veel te ver. Maar als je er een boek over schrijft....... Als de zaken op elkaar afstemt gaat dit gewoon werken. Het grootste risico is de openklemspanning van je paneel, als je geen afname hebt en de zon schijnt vol dan moet je invertor deze spanning aan kunnen, onderspanning is geen probleem, voor zover ik weet kan elke inverter daar tegen en zal zichzelf gewoon uitzetten als de ingangsspanning te laag wordt. Een omvormer of inverter enz is voor mij hetzelfde, of die dan geschikt is om op een bestaand net, de 'netinverter, of standalone kan werken heb ik verder niet benoemd, dit zijn verschillende toepassingen van eenzelfde type apparaat. De ene zal de spanning moeten syncroniseren aan het net en werkt dus meestal niet zonder die netspanning, de andere maakt 'gewoon' van gelijkspanning een wisselspanning van 110v of 220v of 380v van 50 hz of 60 hz en enkele fase of drie fases enz... En dan zijn er nog enorm veel varianten binnen dezelde toepassing; met meer of minder efficientie, een mooie sinus of trapezium wisselspanning, enz. Over je laatste vraag ga ik in een volgend stuk verder op in.. Wat ik schrijf is gewoon in inleiding op de materie, ik schrijf niet zoals jij een boek erover, als je wilt is er meer dan genoeg op het internet te vinden en als je een technische achtergrond hebt, dan kun je ook de onzin van de zinnige info scheiden. Ik heb voor een klant in afrika een simpele invertor gemaakt, de enige eis was dat die locaal te repareren was. Dat betekende dus dat er weerstanden, condensatoren, spoelen en transistors in moesten zitten. En die moesten gesoldeerd zitten dus geen msd onderdelen. Klinkt vreemd maar als je er dan komt dan snap je het, repareren betekent daar: Schroef het apparaat open, vervang alle weerstanden, probeer apparaat. Werkt het niet, vervang alle condensatoren, probeer apparaat, Werkt het niet, vervang de transistoren, probeer apparaat, Werkt het niet, breng apparaat naar de techneut........ Na vijf jaar kwam het verzoek om zoveel mogelijk door een 'chip' te vervangen. Eisen: de chip moest met de hand te vervangen zijn, dus niet te klein en gemonteerd in een klemvoetje..... Er bleven nog een paar onderdelen over, en het repareren was met een factor tien verkort... Het was niet de meest efficiente of elegante oplossing, maar wel een bruikbare en dat telt uiteindelijk. Hoe meer techniek hoe meer problemen; bij reparatie en onderhoud, dat gaat op in derde wereld landen maar nog veel meer na een shtf. Prep ze, Kans

De vorige installatie is de meest simpele installatie, maar heeft een aantal nadelen die voorbij zijn gekomen. Een van de grootste nadelen is meestal het feit dat je als de zon niet schijnt je geen stroom hebt. Dit is op te lossen door accus te gebruiken. Het princiepe is simpel: je laad de accu overdag en in het donker kun je die opgeslagen energie weer verbruiken. Zoals al eerder beschreven zal alles beginnen bij je verbruikers. Wat wil je van energie voorzien. Als je overdag verbruikers van stroom wilt voorzien en accus wilt laden zijn op dat moment beide verbruikers. De apparaten die je wilt gebruiken hebben allemaal een opgenomen vermogen uit gedrukt in watt. De tijdsduur dat je die verbruiker wilt gebruiken bepaald het aantal Kwh. Realiseer me nu dat ik in vorige hoofdstukken Kw/h hebt gebruikt, wel leuk om te zien dat niemand dat soort fouten ziet:confused: DE BENODIGDE ACCU CAPACITEIT We gaan simpel beginnen maar het zal toch weer wat moeilijker worden. Maar er is hoop dit is volgens mij de laatste stap waarbij we weer de diepte in gaan. ( ik was niet van plan om de inductieve of capacitive belasting te gaan behandelen :0) Stel je wilt een lamp van 100 watt tien uur laten branden snachts. Dat is dan 100 * 10 is 1000 wh. Welke accu heb je dan nodig? De capaciteit van een accu wordt uitgedrukt in Ah. Dit mag nu eigenlijk niemand meer afschrikken als het eerste hoofdstuk is gelezen:cool: Stel je acuu is 100Ah, dat is een grote autoaccu. Dit wil zeggen dat hij 5 ampere gedurende 20 uur kan afgeven. Dit komt omdat de standaard capaciteit van een accu in c20 wordt opgegeven. De ontading die hij 20 uur kan volhouden! Je kunt er ook makkelijk 50 ampere uit trekken, dus een belasting van 600 watt aan hangen, maar dan zal hij het niet 2 uur volhouden. Dit heeft te maken met de interne constructie van een accu hoe groter de stromen hoe groter de interne verliezen! Dus om onze lamp van 100 watt 10 uur te laten branden welke acuu hebben we dan nodig? De lamp werkt op 220 volt en verbruikt dan 100 watt dus 100/220 is 0,45 ampere. Maar de accu geeft slechts 12 volt, we hebben een converter nodig die van 12 volt gelijkspanning 220 volt wisselspanning maakt. Als ik even de verliezen van de omvormer verwaarloos dan zal de accu dus ook 100 watt moeten leveren, 100/12 is 8,33 ampere. We wilde de lamp 10 uur laten branden dus de accu moet 10*8,33 is 83.3 Ah zijn. MEER OVER DE ACCU Helaas komt er nog iets meer bij kijken. Een accu heeft een beperkte levensduur. Een hele goede accu kan 20 jaar meegaan op floating spanning ( bij 20 graden celsius) dit is de spanning waarbij de accu volledig geladen is en de minst schadelijk toestand voor een accu. Helaas hebben we daar nket veel aan we willen en accu juist snacht ontladen om onze lamp te laten branden. En dus zal de accu deels ontladen worden. Het probleem is dat de accu hiervan korter zal leven. Als je een accu compleet ontlaad zal deze minder cycli meegaan dan dat je hem maar 50% ontlaad en als je hem maar 10% ontlaad zal hij dat weer veel vaker kunnen dan als je hem 50% ontlaad. Een hele goede accu (20 graden celsius) zal bij 80% ontading 1500 cycli meegaan , bij 50% ontlading 2500 cycli meegaan , en bij 30% ontlading 4500 cycli meegaan. Dit is dus gewoon direct de levensduur, als je elke nacht deze ontlading gebruikt dan gaat hij dus 4, 6,8 of 12,3 jaar mee! Zo kun je dus snel je accucapaciteit berekenen, je moet dan het benodigde vermogen, dus de 83,3 Ah delen door de ontadingGraad die je wilt hanteren 0,8 of 0,5 of 0,3 om de capacitiet te weten. Dus als je 80% ontading best vind met een levensduur van 4 jaar gebruik je een accucapaciteit van 83,3/0,8 is 103Ah Wil je echter 12 jaar je accus kunnen gebruiken dan pak je 83,3/0,3 is 277 Ah accucapaciteit. Een accu heeft nog een kwetsbaar aspect, het laden. Dit moet optimaal gebeuren, slecht laden verkort de levensduur. En het belangrijkste is dat je moet stoppen met laden als de accu vol is. Er zijn gelukkig goede laders die dit geheel automatisch doen. De prijs van een accu is natuurlijk evenredig met de capaciteit en kwaliteit. De genoemde getallen zijn van top accus met een prijs van 4000 euro, 12 volt en 900 Ah uitvoering (c120) Een standaard zonne accu 12 volt 900 Ah kost de helft of minder, maar gaat maar 1500 cycli mee bij 30% ontlading tov 4500 bij de dure accu! Naast dit nachtverbruik moet je bij de berekening van je zonne panelen ook nog het gewenst dag verbruik tellen. De zonne panelen moeten naast de accus bijladen ook nog de andere dagverbruikers van stroom kunnen voorzien. Je moet ook nog rekening houden met de efficientie van je omvormer en accu oplader dit is altijd opgegeven en zal tussen de 80 % en 95% liggen. Je mag ook nog rekening houden met de kabel verliezen. En je moet rekening houden met spreiding in je paneel opbrengsten gedurende de dag! Haha leuk die zonne installaties! Een voordeel van de accus heb ik nog niet besproken. In een slimme installatie kunnen de accus overdag bijspringen mocht er een wolk voorbijkomen of mochten de zonne panelen niet voldoende capaciteit hebben om de benodigde aanloop stromen van een zware motor of bv diepvrieskist te kunnen aansturen. Dus met deze pieken hoef je niet meer rekening te houden bij de bepaling van je zonne panelen. Dus die kan in verhouding kleiner zijn dan bij een installatie zonder accus. Nou dit was de installatie met accus en wat info over accus. Het volgende deel zal ik wat concrete installaties behandelen, met specifieke onderdelen waarvan ik denk dat die zinnig zijn voor onze toekomstige dvk installatie in de tropen. Ik zal ee een prijsberekening bij doen. En dan mag @mrjones, na wat vragen denk ik:rolleyes:, aangeven wat zij de beste optie vind. Prep ze, Kans

Zoals gemeld de meeste netinverters kunnen niet standalone werken. Maar er zijn wel degelijk standalone inverters, denk aan die dingen die je op je accu kunt aansluiten. Die heb je in veel verschillende vermogens en in 110 en 220 en 380 uitvoering. En die werken ook op een zonnepaneel, jet grootste probleem is de vermogensafgifte van je zonne panelen is die te laag zakt de spanning in en doet de inverter niks meer. Hetzelfde geld voor je aanloopstromen, natuurlijk kan een zonne installatie die leveren zoals beschreven, alleen is het nogal zonde om die overcapaciteit, die een factor 5 of 10 hoger zal zijn dan nominaal verbruik, te hebben liggen voor die paar keer per dag dat je die aanloopstroom nodig hebt! Maar dat is allemaal uitreken werk om te bepalen wat kosten efficient is en daar kom ik in de volgende delen pas aan toe. Grt Kans

Leuk, je bent wel in een hogere versnelling gegaan of niet? Ook een mooie avatar Prep ze, Kans

Als dat in nederland was had ik daar niet zo moeilijk over gedaan. Maar om nu de halve wereld af te vliegen om een zonneinstallatie aan te leggen... Lijkt me best leuk, maar zo goedkoop is vliegen nou ook weer niet... Grt Kans

Dan zou je alle overhead aan vermogen kunnen weg laten en zijn 4-5 panelen van 250 w/p voldoende. Maar nu ga ik vooruit lopen op de aanbevolen concrete oplossing en die heeft nog wat meer suspence nodig Wat een mazzel klinkt als de omgeving voor een zonne installatie! Ik las dat je met de theorie moeite hebt, jammer. Kom je een keer naar een meeting? Ik ben overtuigd dat ik vrijwel iedereen die basis kan uitleggen! En dat je daar veel profijt van zult hebben, als je dat snapt snap je straks ook je installatie, kun je samen met een handige Harrie de boel installeren, en onderhouden en igv problemen veel zelf oplossen enz! Grt Kans

Pfff slechte swr kan heel veel redenen hebben. Eerste checks, inderdaad andere swr meter van een set die werkt. Dan bv de antenne aan de andere set hangen. Als je dan nog een slechte swr hebt is er echt iets mis. Denk aan slechte aarding van je antenne, heb je een magneetvoet of vaste montering? Is je kabel geknikt geweest bv tussen je portier of zelfs beschadigd? En zo kan ik nog doorgaan met nog minder vaak voorkomende zaken! Volgende meeting spullen meenemen... Let op een slechte swr kan heel snel je eindtrap opblazen dus niet te veel proberen dmv zenden en als je het al doet heel kort zenden ! Succes, Kans

Daar hebben we, hoop ik een hyperactieve moderator voor? Die mag dan dit draadje opschonen of zelfs mijn stukken in een aparte post zetten enz:rolleyes: Had ook beter in de wiki gekunnen enz?... Prep ze, Kans

Zo de theorie zit erin en de basis vormen van een zonne installatie zijn aan bod gekomen. Tijd om een concreet voorbeeld te nemen en de opties uit te werken. We willen een vrieskist op een autonome installatie aansluiten.. Ik heb een lekkere moderne en dus energie zuinige vrieskist op het net opgezocht. Het merk maakt niet uit, ik ben op Liebherr gekomen model GTP 2356-22. Een 200 liter grote vrieskist. Deze verbruikt volgens opgave 120kw/h per jaar. Verbruikt 0,8 ampere ( opgenome vermogen 180 watt) En heeft een autonomie van maar liefts 110 uur. Die autonomie is de tijd die de vriezer uit kan staan en waarbij de temperatuur van de inhoud van -18 graden celsius naar -9 loopt. Je spullen zijn dan dus nog lang niet ondooid naar wel iets warmer geworden dan de optimale temperatuur van -18. Deze vrieskist kan dus ruim 5 dagen zonder stroom en dan is de inhoud nog -9 graden. Ik moet natuurlijk wel vermelden dat dit op een gemiddelde nederlandse omgeving is gemeten en dat zal in de tropen minder goed uitpakken. Laat ik niet te optimistisch zijn ik verdubbel het gebruik en zal de autonomie halveren dat lijkt me ruim aan de veilige kant voor tropische omstandigheden. Dus diepvries, 200 liter inhoud, verbruik per jaar 240 Kw/h en autonomie 50 uur. Als rekenvoorbeeld zal ik het niet te moeilijk maken 240Kw/h per jaar is 240/365 = 0,66 kw/h per dag dus 660W/h. Onze zonne installatie moet dus 660w/h per dag kunnen genereren om de diepvries koud te houden! En meteen moeten we alweer keuzes gaan maken. Keuze 1) In dit voorbeeld kun je ervoor kiezen om de diepvries enkel tijdens de zonuren aan te hebben staan en tussen de zonperiodes te vertrouwen op de autonomie. Dit is de goedkoopste oplossing omdat je dan geen accus nodig hebt. Het uitgangspunt bij een zonne installatie is altijd het benodigde vermogen van de aangesloten apperatuur. In dit geval een diepvrieskist (dvk) die per dag 660w/h nodig heeft. Omdat de dvk een opgenomen vermogen heeft van 180 watt zal de diepvrieskist nooit meer opnemen en heeft het geen nut om te veel zonnepanelen op je dak te leggen. HOEVEEL ZONNEPANELEN NODIG: En hier komt weer een basis probleem om de hoek. In de zomer rond twaalf uur geven je zonnepanelen hun opgegeven maximale vermogen af uitgedrukt in wattpiek. Hoe groter en/of efficienter je zonnepaneel hoe meer vermogen die afgeeft. Standaard is tegenwoordig tussen de 80 en 250 wattpiek per paneel. Helaas zal in de winter of als het bewolkt is of als je zonnepaneel niet recht naar de zon wijst dit iets tot veel minder kunnen zijn. In nederland zakt het afgegeven vermogen van een paneel in de winter al snel naar 5 tot 10 % van het piek vermogen! en op een compleet bewolkte regendag in de winter kan het zelfs nog wat lager zijn...... Als je dan je dvk toch wilt laten werken zul je dus veel panelen moeten installeren die vervolgens in de zomer allemaal liggen liggen te niksen omdat er veel te veel vermogen beschikbaar is en je dvk toch maar 180 watt kan opnemen als hij aanstaat. Gelukkig komt deze installatie in de tropen, en helaas weet ik weinig van die omgeving, en ik vermoed dat zelfs in de winter veel zon zal zijn. Stel dat we zelfs in de winter nog 25% van het zonlicht hebben.. Dan moeten we in de winter 4* 180 = 780 wattpiek aan zonnepanelen leggen. Dit zijn dus ongeveer 3 panelen van 250 w/p of 10 panelen van 80 w/p. Dit zal aangepast moeten worden aan de echte omstandigheden die ik niet ken. Bij deze installatie is dan ook nog een converter nodig die de benodigde spanning kan leveren (deel 2). En ook dit is weer een heel verhaal. DE OMVORMER. Zoals in deel 2 beschrevn moet je van de zonnepaneel gelijkspanning naar de 220 wisselspanning met een omvormer. De simpelste uitvoering maakt jiet echt een sinus maar een trapeziumspanning. Voor veel apparaten maakt dat niet uit maar voor veel electroninca is dit funest. Eigenlijk zou je aan de fabrikant van de , en alle andere apparatuur die je wilt gebruiken, moeten vragen of deze met een gemodificeerde sinus spanning, de trapezium spanning, kan omgaan. Alternatief is een sinus omvormer kopen, die helaas veel duurder is. Vb een 220v inverter van 1000watt met een gemodificeerde sinus kost vanaf 200 euro, een echte sinus omvormer van hetzelfde vermogen kost al snel 500 tot 1000 euro. Ook dit zijn keuzes die ik niet echt kan maken en je zelf zult moeten doen. Een heel ander verhaal is welk vermogen de omvormer moet kunnen leveren. De dvk verbruikt maar 180 watt maar zal nooit werken op een omvormer van 180 watt en waarschijlijk zelfs niet op een van 400watt. Fijn he die niet logische zaken. Dit heeft te maken met de hoge aanloop stromen die een dvk heeft. Deze heeft een compressor en die heeft veel meer vermogen nodig dan die 180 watt om te starten en dat kan makkelijk 5 tot 10 maal hoger liggen dan het verbruik a,s de motor loopt. Dat dit aanlopen nog geen second lang duurd zal de omvormer een zorg zijn die kan dat ook zo kort niet leveren. En dus moet je bv een omvormer van 1000 watt nominaal kopen die kortstondig zelfs 2000watt kan leveren. Als je lampen of een radio enz gebruikt heb je geen last van een hoge aanloopstroom en mag je dit verhaal weer vergeten. En om eea nog wat complexer te maken hier moet je dus ook rekening mee houden in de installatie zonder accus en alleen zonnepanelen! Als de zonnepanelen deze aanloopstroom niet kan leveren, bewolkt winter enz. dan is er wel genoeg vermogen om de dvk te laten lopen maar niet om te starten. En dus zul je nog iets meer panelen moeten installeren dan hierboven uitgerekend en helaas al snel een factor twee. En zul je weer de afweging moeten maken die ik niet voor je kan doen. Veel panelen die je in 90% van de tijd niet nodig hebt en onnodig op je dak liggen. Of vertrouw je op je dvk autonomie om die dagen op te vangen, of zijn er op je locatie zelfs weken achter elkaar dit soort dagen te verwachten zoals in nederland. Of gebruik je voor die dagen een aggregaat? Of toch een accu installeren zie volgende installatie bij keuze 2. Een laatse kosten post is de kabel tussen je zonnepaneel en omvormer. DE KABEL KOSTEN. Hahaha ? Nou lees maar even door. Regel een hou die afstand kort. Afhankelijk van de grote van de installatie en de gelijkspanning die je kiest, ja weer een keuze ja daar kom ik ook op terug, kunnen de stromen groot worden, moeten de kabels dik worden, en wordt de prijs duur. 1000 watt is bij 12 volt is 80 ampere zie deel 1. Voor 80 ampere heb je een kabel nog van ~ 25 mm2 van al snel 10 euro de meter en je moet heen en terug! De meeste autonome installaties hebben een gelijkspanning van 12 of 24 volt, dit heeft te maken mat de accuspanning die meestal een veelvoud is van 12 volt. Vandaar de 12 of 24 volt, een of twee accus in serie.. Echt grote of klant specifieke installaties kunnen en zullen hier weer vaak van afwijken en een nog hogere spanning gebruiken. Hoe groter het vermogen hoe vaker 24 volt wordt gekozen omdat dan de stroom halveert tov de 12 volt en de kabels dan dunner worden en dus goedkoper... Pfff ik stop er weer even mee. Als je me tot hier hebt kunne volgen heb je mazzel hat zal vanaf nu simpeler worden qua theorie, maar er zullen nog wel en boel keuzes gemaakt moeten worden Snappen we in iedergeval wel waarom een zonne installatie verzinnen op de meest economische manier even wat werk is en een basis advies wel eens verkeerd kan uitpakken! Prep ze , Kans

Ja ja, jullie hebben zo een haast Deel drie staat op papier deel vier is in the making. Zal wel morgen worden.... Of weten jullie meer dan ik en moet ik nu acteren en is het anders te laat:confused: Grt, Kans

Zo de theorie zit vers in het hoofd en ik hoop dat het geen pijn doet En nu ga ik ook nog even zeveren over een zonne installatie. De ene is de andere niet. In nederland hebben de meeste mensen een aansluiting op het electriciteitsnet. Als je dan een zonne installatieplaatst, zonnepanelen op je dak, dan wordt in 99% van de gevallen de opgewekte energie terug geleverd aan dat energienet. Dit is lekker makkelijk: Als je energie nodig hebt is het er, ook als de zon niet schijnt. Is er weinig zon en verbruik je veel energie dan kun je nog steeds alle apparaten gebruiken en neem je naast de energie die je zonnepanelen leveren ook nog energie van het net af. Is er veel zon dan zullen de zonnepanelen genoeg energie kunnen leveren om je verbruik af te dekken. Gebruik je op een zonnige dag weinig energie dan kunnen je zonne panelen energie aan het net terug leveren, je electriciteitsmeter loopt echt achteruit. Dus dit is lekker makkelijk je hebt altijd energie, ook snachts of als het bewolkt is, en als je zonne panelen meer produceren dan je verbruikt kan dit aan het net gelevert worden. De zonne panelen leveren echter een gelijkspanning, terwijl de spanning bij je thuis 220 volt wisselspanning is, zie eerste deel met de theorie. Dus is er een kastje nodig die de gelijkspanning van je zonne panelen omzet in de benodigde wisselspanning om aan het net terug te leveren. Dit kastje is de inverter of omvormer. De zo ontstane standaard installatie, nogmaals dit betreft bijna alle installaties, heeft naast alle voordelen ook een nadeel. Als de netspanning uitvalt zal de omvormer ook niks meer doen en liggen je zonnepanelen nutteloos op het dak. Gelukkig komt netuitval niet vaak voor. De installatie waar wij het nu over gaan hebben heeft geen net en ziet er dus anders uit. De eerste wijziging is de omvormer, die moet autonoom kunnen werken en niet afhankelijk zijn van een netspanning. Je hebt dan een simpele automome zonne installatie, een zonnepaneel en een inverter die 220 wisselspanning maakt. In sommige delen van de wereld wordt niet 220 maar 110 volt gebruikt. De gebruikte apparaten zijn dus iets anders, werken op een andere spanning, en daar zul je dus ook een bijpassende omvormer, 110 volt, bij moeten hebben. Natuurlijk zal het vermogen van je verbruikers in verhouding met het aantal zonnepanelen en het vermogen van je omvormer moeten zijn. Zolang er dan voldoende zon schijnt werken je apparaten. Dus als het donker wordt houd het op, en als het bewolkt is kun je niet alle apparaten tegelijk gebruiken. Een iets andere oplossing, de simpelste zonne installatie, gebruikt geen omvormer, je verbruikers zullen dan de spanning van de zonne panelen moeten kunnen gebruiken. Aangezien zonne panelen een gelijkspanning leveren zullen ook je verbruikers gelijkspannings apparaten moeten zijn. Ook dan zal het beschikbare vermogen afhankelijk zijn van de hoeveelheid zon en aantal zonnepanelen. Deze simpele installaties hebben nogal wat nadelen. Je bent afhankelijk van de hoeveelheid zon, de zwaarste verbruikers zullen alleen gebruikt kunnen worden als de zon op zijn hoogst staat, maar snachts heb je dan bv helemaal geen stroom. Dus dit soort installaties zie je niet zo veel, denk aan een waterpomp die een water voorraad vult enz. Als er een periode van heel veel bewolking is zul je gewoon minder water tot je beschikking hebben..... Als je deze nadelen wilt vermijden zul je dus met opslag van energie moeten werken, en de meest gebruikte vorm is dan de accu. Overdag wordt het overschot aan energie in accus opgeslagen en die kun je dan snachts of in een periode van veel schaduw, gebruiken. Je snapt wel dat deze installatie op de hoeveelheid verbruikers moet worden afgestemd. Daarnaast moet je rekening houden met bv een winter periode waarbij de opbrengst veel minder is dan in de zomer. In nederland waar de seizoensverschillen zo groot zijn moet je keuzes maken. Of je hebt een dure installatie, veel zonnepanelen en accus om in de winter al je verbuikers van stroom te kunnen voorzien. En dat heeft automatisch tot gevolg dat je in de zomer een overschot aan energie hebt ( we hebben net over een autonome installatie dus terug leveren aan het niet is er niet bij) Of je moet in de winter minderen in electrisch verbruik.... Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een accu oplossing als je een netaansluiting hebt, dan kun je het overschot aan het net terug leveren en ben je ook beschermt tegen een netuitval. Dan wordt je als het net uitvalt losgekoppeld van het net om te voorkomen dat je de hele buurt van energie gaat voorzien met je paar accus..... Dit wordt eigenlijk nauwelijks gedaan omdat onze stroom voorziening betrouwbaar is, een enkele prepper daar gelaten die er wel het geld voor over heeft... Grt Kans

Nou daar gaan we dan. Ik heb wat kunnen opzoeken en uitgewerkt. Maar ik heb besloten het zo op te schrijven dat iedereen mijn gedachtegang kan volgen, althans dat is de bedoeling.... Als je mijn uitwerking snapt kun je zelf elke installatie berekenen en zelf de keuzes maken. Dus deel 1) De benodigde theorie, even terug naar de schoolbanken mensen, sorrie. Basis van een electrische installatie is een voeding, een voeding levert een spanning, de eenheid van spanning is volt afgekort V of U. De spanning is verglijkbaar met de waterdruk die op een leiding staat. De netspanning in nederland, de spanning op je stopcontact , is 220 volt wisselspanning. Een wisselspanning is een spanning die niet constant is, een accu of bv batterij heeft wel constante spanning en dat noemen we gelijkspanning, maar afwisselend positief en negatief wordt. Het aantal keren dat de spanning per seconde wisselt noemen we de frequentie en die is in nederland 50hz, dus de spanning wisselt 50 keer per seconde van plus maar min. De oorzaak van de wisselspanning is te vinden in hoe hij gemaakt wordt, magneten worden om een spoel van koperdraad gedraaid, of de spoel wordt om stilstaande magneten gedraaid, en de verandering van het magnetischveld door die draaing veroorzaakt een spannings verschil in de spoel. Een magneet heeft een zuid en noordpool en afhankelijk van welke pool langs de spoel draaid wordt een positieve of negatieve spanning opgewekt. Omdat het magneetveld van nul maar maximaal gaat en dan weer naar nul om vervolgens dezelfde cyclus alleen met de tegenovergestelde pool, en dus tegenovergestelde spanning, te doorlopen ziet de spanning er in tijd uit als een oneindige sinus, zolang de boel in beweging blijft:) De simpelste vorm hiervan is een fiets dynamo. Zo dit was het moeilijkste stuk van de theorie dus ik hoop dat iedereen me nog kan volgen en niet heeft opgegeven. Als je de uitleg niet snapt wil ik het nog wel anders uitlegen, maar je kunt ook best verder als je het hoe en wat van wisselspanning gewoon even laat liggen. Er zal ook best wel een mooie uitleg op wikipedia met mooie plaatjes staan.. Alleen spanning en er gebeurt niks, denk aan de waterdruk op de leiding. Als je echter een verbruiker op deze spanning aansluit, bv een lamp, dan gaat er een stroom lopen, de lamp gaat licht geven, de kraan wordt opengedraaid. Nou vooruit, dan ook maar even uitleggen wat er in dat draadje van die lamp gebeurt: Het dunne draadje van het lampje heeft een weerstand, de stroom gaat er met moeite doorheen. Door dit effect van weerstand, denk bv aan wrijving wordt er energie omgezet, en wel zoveel dat het draadje warm wordt. Zo warm dat hij witheet wordt en licht uitstraalt. De stroom wordt uitgedrukt in ampere of I. De weerstand, R, wordt uitgedrukt in ohm oftewel een teken dat ik niet op mijn ipad heb Ω en dus even moest kopieeren... Deze drie vormen altijd de volgende relatie U= I*R Oftwel de spanning (aantal volts) is de stroom ( aantal ampere) maal de weerstand ( aantal ohm) Het vermogen wordt uitgedrukt in watt. Je kent het stiekum wel, een klein lampje van 25 watt geeft minder licht dan die van 100 watt. Het vermogen is spanning maal de stroom, P = U*I Dus als we een lamp van 100 watt hebben en we weten dat de spanning 220 volt is dan kunnen we de stroom die er loopt en de weestand van de lamp berekenen: P = 100 watt, U = 220 volt dus I is 100/220 = 0,4545 ampere. De weerstand is dan dus 220/0,4545 = 484 ohm Als je aan het einde van de maand je energie rekening betaald dan betaal je voor het verbruikte vermogen. Dat wordt uitgedrukt in KW/h en is het aantal kilowatt per uur dat je verbruikt hebt, oftewel hoeveel uur je 1000watt verbruikt hebt. Als je de lamp van 100 watt 10 uur laat branden heb je precies 1000watt/uur verbruikt en dus 1KW/h. Dit is hetzelfde als een bouwlamp van 1000watt 1 uur laat branden enz. Dit is de basis electroleer die je moet beheersen om wat te kunnen rekenen aan electrische installaties en dus ook een zonneinstallatie in de volgende voorbeelden. Grt Kans

Het is wel leuk @venom.. Maar ben het verder met de reacties eens voor een paar euro heb je genoeg zout voor een heel leven. Eerst bestaande problemen oplossen, en dan komt pas 'problemen zoeken' om de hoek Creativiteit is wel belangrijk en dat zit denk wel goed Prep ze, Kans

@Mrsjones een diepvrieskist is altijd beter dan een rechtop model met deuren die open gaan... Maar ik kan me voorstellen dat het oog wat wil ! Zal eens wat gaan rekenen aan diverse modelen dan zien we de verschilen wel. Heb geen idee of het opgegeven jaarlijksverbruik ook in de tropen hetzelfde zal zijn zal wel iets hoger liggen maar goed. Zal ook een sun frost meenemen, die zijn speciaal gemaakt voor zonne installaties. Zal wat verschillende vormen zoals met en zonder accu's en met twee verschillende backuptijd maken, dan krijg je een idee hoe de kosten zullen worden. Hoe meer details je over de verbruikers, diepvries, lampen enz, als gebruikswensen zoals aantal uur accubackup, maar ook aantal zonuren per dag maken het voor mij makkelijker om de bijbehorende installatie scherp te krijgen.. Zal vast eens wat uitrekenen. Grt Kans